Меню

Газ 69 с каким мотором ему лучше

Двигатель ГАЗ 69 – легенда 50-60-х

Двигатель ГАЗ 69 — это легендарный автомобиль Горьковского автомобильного завода, который положил начало не менее легендарной серии автомобилей УАЗ, по кличке «Бобик», которые особенной популярностью пользовалась милиция СССР, а позже стран СНГ. Мотор легендарного «Козлика», именно такое народное название имел 69-й Газик, имел довольно простую конструкцию и был достаточно выносливым.

Технические характеристики

Что касается технических характеристик, то они весьма типичные для времени, в котором был разработан силовой агрегат. Если учитывать, что движок родом из 50-х годов 20 столетия, да еще и в СССР, то конечно он был карбюраторным. Кроме этого, максимальная скорость, которую мог выдать была 90 км/час. Хотя, мало кто, способен похвастаться, что развивал такую скорость, ведь на 3-х ступенчатой КПП было довольно тяжело это сделать.

Автомобиль имел четырехцилиндровый рядный двигатель, который, внешним видом больше похожий на уменьшенную версию тракторного мотора. Но, по сути, оно так и было. Если говорить о соотношении расход — мощность, то это тот случай, когда все печально.

Рассмотрим, основные технические характеристики, которыми обладает двигатель ГАЗ 69:

Наименование Характеристика
Марка ГАЗ
Модель 69
Объем двигателя 2,1 литра (2120 см куб)
Мощность 55 л.с.
Расположение Рядный
Расход 14 литра на каждые 100 км пробега
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Диаметр поршня 82 мм
Ход поршня 100 мм
Охлаждение Жидкостное
Топливо Бензин (ГБО — как дополнительное оборудование)
Крутящий момент 127 Нм
Карбюратор К-22Д
Клапанный механизм Нижнего расположения
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Силовой агрегат имел двухфазную очистку масла. Вначале масло проходило фильтрующий элемент грубой очистки масла, а затем фильтр тонкой очистки масла. В первом случае, это был отстойник с металлическими сетками, а во втором — сменный картонный элемент.

К двигателю крепилась трехступенчатая механическая коробка передач, которая имела двухступенчатую раздатку. Сцепление устанавливалось Газовское, однодисковое и сухого типа.

Тюнинг мотора

Конечно, 69-й Газик считает безнадежно устаревшей моделью, и только любители ретро автомобилей и тюнинга воскрешают легендарные автомобили. Так, чтобы провести тюнинг мотора многие специалисты тюнинг-ателье скажут, что стоит выбросить силовой агрегат полностью. Но, как показала практика, русский человек может сделать все, было бы желание.

Как и во всех случаях, со старыми советскими автомобилями, тюнинг можно сделать только механический. Поэтому, к переборке мотора стоит подойти отвественно. Единственный нюанс, который останавливает многих автолюбителей, которые хотят доработать мотор — это отсутствие запасных частей.

Если речь пойдет, о полной доработке мотора, то потребуются знакомый токарь и фрезеровщик, поскольку большинство внутренних деталей придется вытачивать по новой. Остальную часть можно переделать с уже существующего ассортимента запасных частей к другим автомобилям.

Технология доработки ничем не отличается от остальных двигателей. Разве, что нижнее расположение клапанного механизма. Но, это тоже не проблема, поскольку в данном случае, двигатель похож на силовые агрегаты МТЗ и ГАЗ-52.

Поскольку, мотор не способен разгоняться до запредельных скоростей, то нет смысла устанавливать тюнинг версию системы охлаждения, разве что для красоты.

Ретро выставки

ГАЗ 69 с его легендарным двигателем можно встретить в музеях ретро автомобилей, а также на ретро выставках. Как показала практика, находится много автомобилистов, которые не только переделывают (проводят тюнинг) двигателю, но и возвращают его к заводскому состоянию. Самый первый автомобиль ГАЗ 69 с оригинальным двигателем можно найти в музеи истории компании ГАЗ, где машина занимает почетное место среди других легенд.

Вывод

Автомобиль ГАЗ 69 со своим двигателем стал целой эпохой автомобилестроение СССР. По сегодняшний день, на дорогах можно увидеть, как не спеша едет этот легендарный автомобиль. Находятся любители этого транспортного средства, которые проводят не только тюнинг внешней части, но и двигателя.

Газ 69 с каким мотором ему лучше

ЗМЗ-402, УМЗ-417-421. Рекомендую Ульяновские моторы- более живучи.

Imho даже замена 417 на 402 и обратно — уже весьма существенные переделки: и крепления к раме переделывать, и коробку передач через переходную плиту крепить, и шлицы коробки со сцеплением не совместятся, т.е. ведомый диск подбирать/переделывать. Как же они тогда оба одновременно могут без особых переделок встать на ГАЗ-69.

См. тж. аналогичную тему: www.gaz69.ru/ipb/index.php?showtopic=3541…

Спасибо за ссылку:)

В таком случае лучше поищи родной двигатель. Едва ли пенсионеру по силам и средствам будет втыкать тот же УМЗ. Как вариант могу предложить даром двигатель от Нысы польской, но на нем нет навесного и головы, а их взаимозаменяемость с этими железками от мотора М-20 практически нулевая.
И кстати- тяга что у 402 что у 417 будет выше чем у М-20. Просто у М-20 она будет вся и внизу, а у верхнеклапанных- равномерно почти до предела.

Родной, да еще и живой, Imho, подороже лубого УМЗ сейчас стоить должен, ратитет-таки. 🙂

Imho даже замена 417 на 402 и обратно — уже весьма существенные переделки: и крепления к раме переделывать, и коробку передач через переходную плиту крепить, и шлицы коробки со сцеплением не совместятся, т.е. ведомый диск подбирать/переделывать. Как же они тогда оба одновременно могут без особых переделок встать на ГАЗ-69.

417 и 402 моторы ставятся на УАЗ-31512 штатно. А это значит, что переделок как таковых там быть не может, и все переходные дела существуют в заводском исполнении.

417 и 402 моторы ставятся на УАЗ-31512 штатно. А это значит, что переделок как таковых там быть не может, и все переходные дела существуют в заводском исполнении.

вопрос про 69-й, а там все по-другому.

Как вариант могу предложить даром двигатель от Нысы польской, но на нем нет навесного и головы, а их взаимозаменяемость с этими железками от мотора М-20 практически нулевая.

>даже замена 417 на 402 и обратно — уже весьма существенные переделки: и крепления к раме переделывать,

Одинаковое, махали двигатели туда-обратно.

>и коробку передач через переходную плиту крепить,

Никаких расхождений, никаких плит.

>и шлицы коробки со сцеплением не совместятся, т.е. ведомый диск подбирать/переделывать.

Шлицы одинаковые. Сцепления разные (сцепление 402 имеет меньший диаметр) Т.е. 402 идет со своим сцеплением, 417 со своим но в сборе с двигателем к КПП прекрасно пристыковываются к лобой.

В таком случае лучше поищи родной двигатель. Едва ли пенсионеру по силам и средствам будет втыкать тот же УМЗ. Как вариант могу предложить даром двигатель от Нысы польской, но на нем нет навесного и головы, а их взаимозаменяемость с этими железками от мотора М-20 практически нулевая.
И кстати- тяга что у 402 что у 417 будет выше чем у М-20. Просто у М-20 она будет вся и внизу, а у верхнеклапанных- равномерно почти до предела.

Cпасибо, на Победу поговорю с этим дедом. Что он решит, тем более ехать недалеко—деревня недалеко от Кольчугино.:)
То есть с родного двигла на польский все встанет без гимора? (Если я правильно понял):roll:
ЗЫ. Даром мотор не возьму 🙂

Как раз не встанет. Если мне память не изменяет у этих двигателей взаимозаменяемы только крупные детали типа колена, шатунов. А трамблер найти- тот еще геморрой. Впринципе все решается. А движок у меня просто валяется- отдал бы с радостью, мне он совсем ни к чему.

Спасибо. Дело за дедом-нехай думает.

>даже замена 417 на 402 и обратно — уже весьма существенные переделки: и крепления к раме переделывать,

Одинаковое, махали двигатели туда-обратно.

>и коробку передач через переходную плиту крепить,

Никаких расхождений, никаких плит.

>и шлицы коробки со сцеплением не совместятся, т.е. ведомый диск подбирать/переделывать.

Шлицы одинаковые. Сцепления разные (сцепление 402 имеет меньший диаметр) Т.е. 402 идет со своим сцеплением, 417 со своим но в сборе с двигателем к КПП прекрасно пристыковываются к лобой.

Это, наверное, вариант 402 для УАЗ был? Я таких никогда не видел, но слышал когда-то, что встречаются, с тех пор как у ЗМЗ и УАЗ общий владелец появился.

>Это, наверное, вариант 402 для УАЗ был?

Они одинаковые: вынимаешь из ВолКи, выткаешь в УАЗ. Диск сцепления маркируется:

Кстати, когда воткнули в козла вместо 417-го мотора ЗМЗ-402 с ВолКи, педаль сцепления полегчала и стала как на нормальной машине 🙂

>Это, наверное, вариант 402 для УАЗ был?

Они одинаковые: вынимаешь из ВолКи, выткаешь в УАЗ. Диск сцепления маркируется:

Кстати, когда воткнули в козла вместо 417-го мотора ЗМЗ-402 с ВолКи, педаль сцепления полегчала и стала как на нормальной машине 🙂

Крепления коробки передач точно разные у УАЗа и Волги/Газели, шпильки разное расстояние по вертикали между собою имеют.

А там кажется было 6 отверстий в картере сцепления. Хотя было это в 2002 году, уже могу не помнить.

Наверное, какой-нибудь «универсальный картер» был, адаптации ЗМЗ к УАЗу. А то, что передние крепления подходят, это радует, конечно.

Да на Волге было 6 шпилек,а крепление УАЗовской КПП 4х ступки(5ти ступки не подойдут) на верхние четыре производилось,один в один.Нижние две(если не ошибаюсь)необходимо было выкручивать,упирались в картер КПП.

А я вот сколько в магазинах видел ЗМЗ-402, только 4 шпильки везде было

У меня переделано, но чеез неправильно как-то. В общем двигатель 414-й, кпп и рк родные 69-е, привод сцепления кажись от газ-53 механика с сохранением нижних педалей (кому интересно могу зафоткать). «Через неправильно» заключается в том, что двигатель закреплен по схеме родного т.е. на передних лапах (переварен кронштейн чтобы и 20й и 21й и умз поставить можно было) и на задней опоре. При этом, картер сцепления у умз414 шире м20-го и он лежит ребром на поперечине в том месте где поперечина имеет выштамповку под передний кардан. Из-за этого при трогании и движении с нагрузкой идут жуткие вибрации. Такое ощущение что диск сцепления не имеет пружин, а газик стоит на гусеничном ходу.
Вопрос к тем кто переделывал. КАКУЮ ПОДУШКУ ПРИМЕНИТЬ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ УМЗ при установке на родную раму с родной трансмиссией?

Читайте также:  Вытекло масло двигателя форд фокус

Когда я себе ставил ЗМЗ то этот проем (под передний кардан)грел автогеном и кувалдой опускал в низ,тоесть делал траверзу более плоской.До кардана все равно не доставало,а вот картером доставать до траверсы перестало.Подушка лучше всего родная(там болты насквозь,крепкая),но если новую найти не можешь,попробуй от ГАЗ24 из того же места(заднюю опору двигателя),прикручивать к картеру только тяжко будет.

грел автогеном и кувалдой опускал в низ,тоесть делал траверзу более плоской.До кардана все равно не доставало,а вот картером доставать до траверсы перестало. прикручивать к картеру только тяжко будет.

Да уж! А это значит надо снимать кузов. А менее геморный способа нету? А то уж дюже брутально. А если под подушку подложить набор пластин достаточной высоты? или, я вот тока что придумал женой болгарина спилить картер.

прикручивать к картеру только тяжко будет.

Родные подушки есть. ТОчнее от Победы. КПП я так понял лучче снять?

Спсибо за совет! Сегодня залез туда. Рука не досанет однозначно, буду снимать кпп. Мост собираюсь ставить перепрессованный, но пока стоит обычный, перепрессованый только сзади, так что катаюсь временно на моноприводе.
выреж его с низу болгаркой и спрями любой железякой 3-4мм толщиной и боковые полочки сделай по 5мм.Щас же это все не проблема.

Если честно не понял фразы. Видимо ты предлагаешь вырезать бугорок и поперечину в этом месте восстановить швеллером?

Под стартер в кузове (в районе педали газа)вмятину делал?

АГА. Педаль хочу казелевскую поставить под тросик.

Кстати при ЗМЗ у меня тогда началась проситься еще одна передача,так я ему воткнул от ГАЗ 24,четырехступку,с обрезанным под кадан хвостовиком.

Интересный вариант. ВИдел на 69.ru подобное решение. Хороша коробочка. Неприхотлива особо. Да и 1-я у нее пониже чем у родной, что в грязи есть хорошо. Тоже возникала мысль такую поставить.

Еще у товарища был 69 ,так он ему сразу втулил весь агрегат от 469 и как по мне это решение еще удачней моего.
В принципе считаю что можно и по этому пути пойти. У меня уже слегка уставшая поперечина раздатки и вариант моноблока уаз тоже рассматриваю. Хотя если честно 24 кпп больше по душе. Переключаются передачи быстрее что является плюсом в любых условиях эксплуатации.

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья


Народные советы по материалам форума на jeep-gaz69.narod.ru

Двигатель от Победы (Г-20):

У меня такой стоит, это как раз родной двигатель для газ-69. Соответственно если он в нормальном состоянии, то машина тянет так, как должна по инструкции. При обычной езде пользуюсь двумя передачами, на 2-й трогаюсь, на 3-й (прямой) от 20 кмч тянет хорошо. Хотя трогаться можно и на 1-й конечно. А по грязи на первой как танк, ну или с понижающей еще сильнее. Другие движки (газ-21) конечно помощнее, но этого в принципе хватает.
[strangecar]

у меня движок стоит родной, после капиталки — тянет достаточно резво, но поигравшись с карбюратором понял — вся мощь там слышал о увеличении степени сжатия (срезают с крышки от 1,5 до 2 с чем-то милимов- похоже есть еще движки под 62 бензин но толком никто ничего — все со слов..
[Вадим (Томск)]

Вообще без переделок встает от 21-й Волги — двигатель ГАЗ-21, даже колокол сцепления менять не надо. От УАЗ 469 — двигатель ЗМЗ-451М, потребуется заменить колокол сцепления, т.к. на нем нет крепления (два болта). Для установки движка от Ныссы или Жука — двигатель 21S, придется немного углубить стенку моторного отсека, как раз в том месте, где стоит радиатор печки. Ну, а все остальные двигатели, такие как ГАЗ-24, ЗМЗ-402 и тд., короче Волжские, требуют конкретной доработки колокола сцепления
[Дмитрий (Саратов)]

Двигатель от «Ныссы»:

У меня такой на газоне стоял, который я на запчасти купил. Что мне о нем известно: Модель 21 S; Ход поршня — 100мм; Диаметр цилиндра — 80 мм. Мощность — 70 л.с. (по справочнику НИИАТ) Верхнеклапанный. Устанавливался на автомобили «Нысса» и «Жук». Что касается запчастей: поршни, шатуны, пальцы, бензонасос,масляный фильтр, маслонасос, помпа подходят от М-20, клапаны, толкатели, коромысла — ГАЗ-21. Карбюратор отлично встает однокамерный от «Жигулей».
[Дмитрий (Саратов)]

Ставиться мерсовский дизель на уазы и газики (на уаз- написано тут http://www.mdiesel.r. _2001/01/01.htm ) на 69 -можно перекинув КПП -раздатку от уаза, а можно совместить КПП с мерина и раздатку с газика посредством переходной пластины на фланце короткого кардана
[Сергей]

У нас в Саратове одно СТО сделало для себя с двигателем Мерседес, только бензиновым. А КПП они поставили от джипа Мерседес, она в одном блоке с раздаочной коробкой и то, только на некоторых моделях с полным приводом. Переваривали они конечно там много. Но получилось отлично. Развивает скорость до 160 км/ч.
[Дмитрий (Саратов)]

Доработка двигателя ГАЗ-21:

Двигатель от ГАЗ-21 это железо доброе, но его лучше ставить в автомобиль «слегка» доработавши.
1. Надо сделать переходник под «жиговский» маслянный фильтр взамен малоэффективного и вечнотекущего штатного геморроя. Кому нужен чертTжик обращаться через «мыло».
2. Поставить голову от ГАЗ-2401 с новым блоком коллекторов и двухдырым карбом.
За эффективность этих переделок «отвечу в натуре», а точнее могу продемонстрировать их наглядно в Новокузнецке. У меня древняя буханка с двигателем ЗМЗ-451 (полный аналог двигателя ГАЗ-21). Штатных 75 л.с. для такого пепелаца было увы недостаточно, после апгрейда почувствовалась заметная прибавка в мощности. И ещT один убитый «заяц» — я официально плачУ за 75 кобыл реально имея больше (с поганой овци. )
А по головке там подводные камни такие:
1. Головка нужна обязательно под старую помпу, это которая с двумя окошками (ГАЗ-2401 что на ней написано не помню).
2. У ГАЗ-21 головка крепится к блоку шпильками 11 милиметров а у ГАЗ-24 — 12 мм. Но это не страшно. Я даже не снимая двигателя (на буханке это геморойно) выкрутил старые шпильки и перерезал резьбу. ПричTм одна старая шпилька ухитрилась сломаться под корень и еT пришлось высверливать.
3. При покупке новых шпилек имейте ввиду, что они двух размеров — правые (по ходу) длиннее, левые короче. Выбирать шпильки лучше чTрного цвета (они калTнные) и не ржавые, и для проверкислегка стукнуть резьбой одна об другую — если резьба заметно замнTтся эти шпильки из стали МГ (мягче говна) и их можно кинуть торгашу в морду.
4. Шайбы под гайки лучше подобрать потолще. Мне дали, помоему, от ЗИЛка. Дело в том, что тонкие шайбы при затяжке и при работе прогибаются и под гайкой образуется лунка, а это не есть гуд 😉
5. Ну и ещT — 24-е головы бывают под 76 и 92 бензин (мне попалась 92-я). Но это не страшно, я поставил две паронитовых прокладки, а между ними алюминиевую (они есть в продаже) и всT нормально работает.
Перед установкой головки я переставил на ней направляющие втулки клапанов (все под установку колпачков) и поновой притTр клапана (также новые). Карбюратор поставил К-151 (мечтаю поставить ДААЗ-4178).
[Анатолий]

Все правильно, понижающая пара прямозубая, а остальные — косозубые, постоянного зацепления. А насчет шума — родную разбери, посмотри, может быть большой износ шестерен или люфт в подшипниках большой; Я у себя из двух раздаток лучшие пары выбрал, люфт отрегулировал — шум уменьшился очень даже значительно.
[strangecar]

Коробка передач от Победы:

Недели две назад прикупил в магазине новую КПП для Победы м-20, так как где-то мелькало, что у нас внутренности одинаковые (а у моей синхронизаторы сдохли). Причем действительно новая, в смазке, за 1500 руб, откуда взяли — продавцы не сознались. А сегодня снял свою — смотрю — действительно очень похожи. Вобщем переставил со старой на новую крышку переключения передач и фланец, к которому кардан крепится, да выкинул кронштейн крепления победовский. Получилась новая родная коробка. Одна маленькая подлость обнаружилась в самом конце: у меня к коробке ручник крепиться, а у Победовской коробки на этом месте недоразвитые выступы вместо бобышек с резъбой. Долго думал что делать, потом приварил к этим выступам два болта, получилось вроде надежно, а к болтам ручник гайками привинчу..
[strangecar]

А мы когда перебирали, наоборот в выступах дырки просверлили и резьбу нарезали, там М10 помоему, сейчас нормально держиться, вот уже более 5тыс проехали, все в норме.

Коробка передач от ГАЗ-24:

Смысл такой — мне сделали вторичный вал — путем обрезания и наваривания. В результате он 2 раза разваливался. Сейчас стоит другой вал — делал другой человек под спортивный ГАЗ-69 несколько лет. Сам автор вала умер. Единственное, что могу сказать про вал — выточен новый — никаких переваров и пр. как делали мне. Лучше обращаться на какой-нибудь оборонный завод — первый вал варил специалист, который божился, что так делает полуоси для КАМАЗов и тем не менее рассыпалось. Нынешние недостатки — все неплохо, 4 скорости, движок ревет меньше, хавает тоже меньше (правда, есть еще ДААЗовский карбюратор), но вторая периодически вылетает. Поэтому мое резюме после полугодичной эксплуатации — ставьте целиком УАЗовский блок (коробка-раздатка) — точить все равно придется — либо вторичный вал, либо карданы. Скорость вращения карданов гораздо меньше, чем у валов двигла, поэтому требования к ним пониже. Тем более, мне говорили — если ставить Волговкую коробку под офф-род — рано или поздно все равно либо загется, либо потеряете вездеходные свойства — передаточное число другое. Под город она замечательна. Особенно на светофорах:-))))
[Бардокин Ростислав]

Читайте также:  Шаговый двигатель схема намотки

Коробка передач от УАЗА или Газели:

Можно попробовать от Газели. Но легче всего ставить УАЗовский «моноблок» (КПП+раздатка). Для этого прийдется приварить два кронштейна крепления поперечины (поперечину можно купить в магазине) на которую будет крепиться «моноблок». Затем отрезать третью поперечину (та которая держит двигатель за колокол сцепления) на газоновской раме. Затем сделать передний кардан, задний, как говорят, подходит от какого то УАЗа. И усT.
[Дмитрий (Саратов)]

Установка редукторных мостов:

да поставил и уже поездил с 33*14*15 богерах с литыми дисками —класс,но надо гидрач без него плохо крайне. У меня рама уаз, рессоры на подушках от 452(узкиие как у 69)единственное не мог найти в магазине длинные стремянки от 452 задние.с корданоми проблем у меня не было
[Вован(Екатеринбург)]

Отличия мостов 69-го от 21-го и дифференциал УАЗа:

Родная коробка сателлитов у ГАЗ-69 имеет три сателлита, у УАЗовской 4-ре. Они взаимозаменяемы. От уаза подходят все патроха, в том числе и ГП. Кажеться ГП бываит на 41 на большой и 7 — на малой; и 37 и 6 зубьев. Задний мост Г-69 имеет на чулках площадки под рычажные амортизаторы. У Г-21 площадок нет, т.к. амотризаторы телескопы и крепяться около рессор на чашках, которые прикручиваются стремянками. Короче конструкция крепления аммо, такая же как у переднего моста УАЗ.
[Дмитрий (Саратов)]

У меня на УАЗ-451 (1964 г.р.) рассчитанном на установку рычажных аммо нет никаких площадок, а под стремянками зажаты П-образные скобы с отверстием под тягу рычажника, а так мост абсолютно такой-же.
[Анатолий]

у 21 корпус дифа другой,крепление хвостовика отличается-он длннее и подшибники устроены по другому примерно как в военном мосту.
[Вован(Екатеринбург)]

Сдуру можно и х. сломать. Рвется мост-это когда ломается хвостовик ведущей шестерни главной передачи и седло переднего подшипника этого же хвостовика(там самое слабое место всего уазовского-газоновского моста)Ломается он по причине ,я так понимаю, неправильной регулировки заднего основного подшипника хвостовика(там двойной конический). Книжка пишет ,что ни осевой ни поперечный люфт в этом узле недопустим,и при его возникновении надо лезть и убирать одну или несколько регулировочных шайб,при этом важно этот узел не зажать.Из-за того что процес долгий и нудный(неоднократно надо снимать-ставить крышку фланца варируя шайбами)мало кто этим занимается( а теперь представь,занимался ли кто этим в старые «добрые» времена на военно-колхозных машинах?) Мы когда машину свою брали-поперечный люфт на заднем мосту был где-то5-7мм.,а на переднем-добрый сантиметр. Дабы избежать всего этого гемора с регулировками,можно переделать мосты путем перепрессовки уазовских «чулков» в корпус редуктора 24-го моста,с установкой ! соответственно всех 24-х потрохов.Сами этого не делали,но машину такую видел-трогал,дед говорит 17 лет уже ездит-горя не знает.
[Сергей]

У нас на гонках и в ралли выступает 69-ый 58-го года выпуск. Выступает уже лет пять — Хаммер как-то из сугроба вытащил. И на мосты никто не жалуется. Моожно их, правда, на УАЗовские поменять, но только с точки зрения запчастей.
[fanat2000]

Ступица колесная что у уаза что у нас -одинаковая,плуоси со шрусами-аналогичны,так что причны не встать ЭЛМам вроде нет. О надежности их на уазбуке ты читал,я думаю.Хотя на днях поговорили с мужиком(у него газик сугубо для охоты),так хвалит он их очень,третий год как ездит.(Правда он же и утверждает что включаются они сразу как передвинешь переключатель,а Уазбука пишет что для этого проехать пару метров надо)
[Сергей]

Как снять рессору:

Не претендую на истину, но я не смог снять рессору, не отвернув ее от всего остального (от моста и другого от серег конца). Пытался выбить серьгу кувалдометром, но только заплющил резьбу. Когда открутил стремянки и другой конец рессоры, из серьги она выскочила без малейших усилий, легким движением. Правда, серьги я не смог разобрать на составляющие. Очень похоже, что болты намертво закреплены на площадке серьги. За 35 лет всяко могло прикипеть, но не настолько-же.
[Горбунков Семен]

Кронштейн не съемный, он приклепан. Серьга разборная (родная). Разбирается на три части:
1. Крышка серьги (со стороны гаек);
2. Два болта. Они вынимаются, из пластины. Имеют со стороны шляпки мелкие шлицы.
3. Гайки.
Болты достаются с помощью монтировки и кувалды. Вставляешь монтировку между болтом (со стороны резьбы) и лонжероном рамы, и бъешь по серьге со стороны шляпки кувалдой. Чтобы отсоединить болт от пластины достаточно одного удара. Затем монтеровкой выдавливаешь болт.
[Дмитрий (Саратов)]

Установка телескопических амортизаторов:

Надо купить кронштейны амортизаторов от УАЗ,и чашки крепления переднего моста к ресоре с пальцем для амортизатора,ну и сами амортики.Кронштэйны приваривал к раме «по месту» т.е. на глаз.
[Дмитрий СПб]

Кронштейны амортизаторов от УАЗ ты ни где не купишь. Сам искал. Поэтому, прийдеться купить всю раму целиком. Раму можно купить аварийную и без документов, так дешевле выйдет. Рама нужна от УАЗ-469 (3151(2)). Отрезаешь от рамы верхние кронштейны и привариваешь к газоновской.
[Дмитрий (Саратов)]

У меня пока нет аммортизаторов ВАЩЕ, посему сильно озабочен их установкой. На перед имею в запасе УАЗовские, на зад — от ПАЗ (наверное они же ГАЗ-53). Уже придумал как буду ставить спереди: На подкладки стремянок приварю пальцы (если не найду от буханки). Затем определюсь с толщиной рессор, высотой буфера. После этого поставлю подкладку и нацепив на нижний палец веревку длиной = длина устанавлиемого аммо в сжатом виде + 1-2 см. После надо нагрузить рессору до упора буфером в раму и вторым концом веревки с чертильным приспособлением начертить полукруг например на приложеном и закрепленном к раме куске картона. Верхний палец должен находиться любой точке нарисованной «прямой». А потом уже смотреть где именно его примастырить, пытаясь поставить аммо как можно вертикальнее. В результате сего при полностью сжатой рессоре аммо не будет чуть-чуть доходить до конца сжатия. А потом еще можно полностью разжать аммо (установленный) и подвязки сделать (тоже чтобы чуть-чуть до конца не разжимался). А по поводу кронштейнов — это точно — только со старой, но я думаю что можно соорудить каркас из уголка(3) и листом 1-2 мм обварить.
[MosQUITo]

Бери 15-7, на них можно поставить бескамерную Я-471. (не более, чем с нулевым вылетом, а то на родные поворотные кулаки не станут — проставки нужны) и вообще 15″ чуть ли не стандарт для многих «джипов»
[MosQUITo]

Выбирай под резину,которую хочешь. На 15 внедорожная резина новая дешевле чем 16,б/у дороже.А вообще главным критерием -вылет- лучше 0 или отрицательное значение.
[Cергей (Белая Церковь)]

Все родное. Встало без проблем. Единственное — пришлось вытачивать шпильки. Родные короткие. Но говорят, на УАЗах таже самая проблема, если ставить литье.
[Бардокин Ростислав]

Родные шины «пешка»:

Из закромов она даже если целая, то сухая и трещины ,не рекомендую.
[Вован(Екатеринбург)]

это точно, у меня вроде почти не ношеная, а вся в трещинах.
[MosQUITo]

Ставь УАЗовский. Я примерял — на движок ГАЗ-21 встает без проблем, только кронштейн надо приварить.
[Бардокин Ростислав]

Замена рабочих цилиндров:

Подходят только задние (уазовские,волговские,рафовские) внутр. диаметр 32мм.,но становятся на задние и передние опорнные диски (если родные газоновские). Если будешь покупать ,ищи самоподводящиеся ,не будет гемора с эксцентриками ,которые колодки подводят.
[Сергей]

Cамоподводящиеся надо с 24-ки, У 2410 — резьба под трубку . короче меньше в диаметре или переходники точить или только сами поршеньки с кольцами менять.
[MosQUITo]

Тормозной барабан на раздатке:

Сам барабан что у уаза ,что у газика -один и тот-же(по каталогу маркируется 69-3507052-5) .Отличие я нашел только в верхнем рабочем «цилиндрике» . по другому трос заходит. И еще: Мужики, НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ТОРМОЗАХ( вылезет по любому боком)
[Сергей]

Тут дело даже не в первой передаче. У меня неделю назад случай приключился (ручника у меня нет вообще вместе с барабаном, тягами и т.д. — прошлый хозяин ставил кпп+двиг УАЗ и решил, что ручник для леса ему не нужен). Так вот — отказали тормоза — чуть две иномарки не поровнял. В случае двухконтурной системы с горем пополам остановился бы, а с родной одноконтурной без ручника — УЖАС. ЛЮДИ. СТАВЬТЕ(РЕМОНТИРУЙТЕ) РУЧНИКИ
[MosQUITo]

У меня хоть и не 69, но весьма пожилой (1964 года) пепелац по имени УАЗ-451. Проводка у него за 40 лет представляете в каком состоянии :-(( Поэтому я взялся еT переделать. А так как с семейным бюджетом тяжеловато, то переделка ведTтся своими силами и с минимальными закупками ;-)) Итак:
1. Штатно стоявший 18А генератор был выброшен первым делом и заменTн на новый УАЗовский 65А с его-же реле регулятором.
2. Фары заменил на новые под галогенки стандарта Н4. Там ламп 55/60 вполне достаточно.
3. ТрамблTр поставил безконтактный (индуктивный) со 131-м коммутатором и жигулTвской 117-й катушкой без добавочного резистора. Энергии искры хватает на то, чтобы в 30-ти градусный мороз заводиться с одного оборота. ТрамблTр и комутатор Старооскольские.
4. ВВ провода силиконовые «Хорс»
5. Все показометры были какогото порнографически невообразимгого вида с побитыми стTклышками. Я их заменил полностью на УАЗовский блок приборов.
6. Проводку меняю постепенно. Покупать полностью готовую проводку мне было жадно и поэтому она делается из подручных материалов. Поскольку я имею дело с компутерами, то я насобирал кабелей питания от машин удущих на списание (286, 386). Там попадалось много довольно длинных шнуров и в основном всю проводку (от приборной панели к двигателю) можно протянуть ими без сращивания кусков. сращивать мне пришлось только ту часть проводки, которая отправилась «в зад». Прелесть этих проводов в том, что они достаточно термостойкие и двойная изоляция защищает их от механических воздействий.
Очень важно все соединения делать не накручивая зачищеный проводок на болтик или прикручивая проводочки к отрезанному гдето ножевому разьTму с отрезками проводов. Такой монтаж подведTт вас «в самый подходящий момент». Не торопитесь как голый в баню, купите в магазине разьTмы и клеммы под болт и сделайте всT «как для себя». При покупке разьTмов сначала обойдите несколько лавочек и попросите посмотреть в руках эти самые разьTмчики. Обращайте внимание на толщину металла из которого они сделаны. Дело в том, что попадается такое откровенное г.. сделанное чуть-ли не из фольги, которое отвалится на первой сотне. Весь монтаж при разводке следует промаркировать. Делается это легко. Нужен тонкий перманентный маркер и хлорвиниловая трубка подходящих размеров. Маркировка сильно облегчит вам жизнь. Ну вод вроде и всT.
[Анатолий]

Читайте также:  Повторная антикоррозийная обработка автомобиля

Уплотнительная резинка на крылья:

На моем ГАЗе эти прокладки сделаны из полихлорвинилового кембрика, сплющенного при привинчивании крыльев. Диаметр кембрика примерно 20-25мм, что при сплющивании дает упругую полосу шириной 40-45мм. Слышал, что так и делали на производстве машин.
[Дима]

я взял камеру от грузовика и из неT сделал уплотнение
[Вован(Екатеринбург)]

Рама лобового стекла от УАЗ:

Мы ставили только рамку и стационарно.Вырезали ок.21см средней части. Теоретически ,проще всего найти сгнивший уазик, вырезать с него часть под рамкой лобового стекла,и тулить по месту вместе с рамкой,сохраняя соосность петель рамки.Сразу запасайся и уазкиными надставками дверей(минимум три штуки если двухдверный газик)Для их установки нужно будет еще и проставки между ними и родными дверями ,поскольку верхний уровень дверей на уазе выше.Плюс расширять эти надставки на 8 см справа,и сужать слева(если дверь не расширина)В последствии переделать геометрию поперечных дужек под тент,т.к. уазовский проем кверху сужается,и кронштейны опор рамки на капот в сложеном состоянии(но это уже мелочи) .Вот и решай,много это переделывать или нет. Хотя полученный результат мне нравится ,плюс обзор человеческий,а не как в танке.
[Cергей (Белая Церковь)]

Чтобы на капот класть — это вообще невозможно — оси, вокруг которых двигается рама расположены в разных местах — у газика вынос вперед. Стационарно делают — видел живьем и на фотках. Машина становится похожа на старый (квадратный) «Круизер».
[Бардокин Ростислав]

Восстановление ржавой рамки лобового стекла:

Я с такой проблемой столкнулся год назад. Но рамку внутреннюю оставил — она дает обалденную вентиляцию внутри салона, особенно по весне, когда тент на крыше и боковушки стоят. Низ рамки был прогнивший — прошоркал как следует щеткой, выдрал всю труху, а потом уложил на место дыр тоненькую (где-то 5 мм) полоску металла и проварил. Затем опять прошкурил, сварные швы, как смог извел. Дальше стекольщики мне поставили на герметик и зашибись.
[Бардокин Ростислав]

Новое лобовое стекло:

Стекло сейчас можно заказать любое, а плоское темдолее. Я себе на буханку очень долго искал штатные боковые стTкла с форточками, пока не плюнул на всT и не заказал из триплекса сплошные. Правда надо поточнее вымерять, т.к. если вырежут чють больше не вставиш в резинку (у меня одно вырезанное впритык аж потрескалось), а если будет много запасу то бегать будет. На «лобок» я думаю слабину стоит дать 3-5 мм. А технология такая — вырезаеш из плотного картона шаблон и прTшся к стекольщикам, и недайбог им на милиметр отступить от шаблона 😉
[Анатолий]

Очень просто. Взял рамку — отвез ее к «стеклоделателям» — через день приехал и забрал. Единственное, что вставили на герметик — П-образный уплотнитель рассыпался в труху, а такой резинки я не нашел.
[Бардокин Ростислав]

Может насчет бензобака кто в курсе: есть сведения, что на 69 встает бензобак от гусеничного 71-го ГАЗа. Не просто встает, а получается даже больше по емкости, что немаловажно при его аппетите. Я бы его померял с удовольствием, порылся бы под днищем Газона в поиске недостающих см, но ситуация осложнена тем, что бак удалось найти только в Челябинске, а я в Москве. А в Москве гусеничные тягачи не сильно распространены.
[Горбунков Семен]

Относительно газ 71-не знаю, но проблемой бензобака занимались довольно плотно,после чего был сделан вывод о крайней проблематичности замены родного бака на что-то «чужое» (во всяком случае в штатном месте).Примеряли бак с Газели-он шире ,кажется,на 1.5см и выше на 7 см.: из-за отсутствия выштамповки под поперечину в передней верхней левой части родного бака и лишних 7 см высоты-свисает «пузом» из под днища (плюс все тех-же 1.5 см ширины-сильно плотно к кардану).Основной бак с «таблетки»- незначительно уже и ниже родного ,но на 15 см длиннее,из-за чего зависает сантиметрах в пяти над задним мостом. Вадим из Прибалтики писал что ставил бак с Форд-фиесты,но я таковой не встречал.В общем запаял нам Вася с автопака родной бак,на этом творческие изыскания в этом направлении были закончены.
[Cергей (Белая Церковь)]

лучше бы молчал в тряпочку про этот бак,а то у нас начальник CSDD (контора такая,которая техосмотром заправляет)тоже грамотный по интернету шариться. Бойцов своих построил и с техосмотром облом случился. По уставу бак не стандартный не положено ,а в проекте на переоборудование этот момент упустили.
[Вадим]

Открутились все болты крепления кузова к раме без проблем.Еще надо открутить площадки педалей сцепления и тормоза(куда ногами жмешь),что бы не мешали снять кузов.Заранее сделать козлики на которые опрокинуть кузов.И будет Щастье.
[Дмитрий СПб]

если не открутились— срезай болгарином и не мучайся,дальше приглашаешь друзей(крепких и трезвых ). ) можешь пару ручных лебедок и поднимаешь,далее берешь жиговский перевертышь цепляешь кузов икрутишь как тебе надо—далее в обратной последовательности.Удачи.
[Вован(Екатеринбург)]

Для начала надо снять оперение (капот, крылья, шитки, и т.д.). Притом крылья советую открутить и задние, чтобы не помять, когда кузов будешь снимать. Снять рулевое колесо с рулевой колонки. Открутить болты крепления кузова к раме. Открутить рулевую колонку целиком. Если КПП и раздатку с рамы снимать не будешь, то прийдется высоко поднимать кузов. Я снимал кузов с помощью одного домкрата и множества кирпичей. Но в конце конструкция получается шаткая, поэтомй сразу советую сбить из досок стойки. Потом просто выкатываешь раму из под кузова и делаешь с ней что душе угодно.
[Дмитрий (Саратов)]

сначала прикинь как тебе удобно в них смотреть было бы/ У меня стоят типа как на УАЗ469 стояли, т.е. П-образный держатель крепитьь к нижнему и верхнему углу рамки, а на поперечине крепиться зеркало в железном корпусе. Плюсы: крепкая и жесткая (от веток и др.) конструкция. Минусы: т.к. боковый окошки маленькие, отогнул зеркала так чтоб смотреть в них ч.з. лобовое стекло, но они не панорамные и видимость (по крайней мере в правое-водительское ограниченная, я тогда наклеил на него небольшое (диаметр

7-8 см) панорамное круглое зеркало — теперь все видно, даже если боковые стекла замерзнут или грязью закидает (лобовое обогреваемое и со стеклоочистителями)
[zavоdnoy (Тюмень)]

У меня УАЗовские лопухи, те что в пластиковом корпусе. Обзор вполне нормальный. Лучше конечно покупать с электроподогревом — если зимой ездиешь.
[Дмитрий (Саратов)]

у меня от уаза батона.
[Вован(Екатеринбург)]

Двери от КАМАЗа:

Камазовские двери сантиметров на 15 шире газоновского проема,т.е. чтоб ее влепить -надо брать ее с проемом и перекраивать всю лодку(смещать стойку,усиливать поперечным лонжероном , завязывать к порогам и т.д.).В принципе ,это не сложно ,но сварной нужен «с руками».
[Сергей]

Широкая дверь водителя:

Cаму дверь переделать не сложно,нужна для этого , собственно, левая дверь,»запасная» правая ,и толковый сварной. Короткую дверь срезать вертикально в районе выштамповки(потом, при сварке ,шов будет меньше крутить).Правую дверь резать там же , дабы кусок с петлями от короткой и кусок без петель от длинной при складывании друг с другом и являли собой новую левую широкую дверь, по размерам напоминающую правую.Затем проваривается и зачищается фортуной .(Так делали нам,но это по ленивому. Сложнее ,но эфектней, было бы расшить обе двери ,хотя сами знаете какая там сталюка,с двух кусков сварить внутреннюю половину ,а потом накрыть это все филенкой (наружной частью)от правой двери).Остается только поиграться с «местом» под замок,но это по месту смотреть надо (Тем более случай сразу воткнуть туда замок нормальный). С проемом двери точно не подскажу ,поскольку задняя стойка и порог были у нас в непотребном состоянии,а по сему выбрасывались,а новые выгибались — сваривались уже под широ! кую дверь, но ,думаю ,это особливо сложным быть не должно.
[Сергей]

Adblock
detector