Меню

Эндоскопы для диагностики двигателя

Глубже и глубже: как правильно проверять мотор эндоскопом

До недавнего времени заглянуть внутрь мотора без его разборки было просто невозможно. Но сейчас легко купить эндоскоп, который, как обещают производители и продавцы, может показать вам всё, что раньше можно было увидеть только после снятия головки блока цилиндров. Причём обещают это продавцы приборов и за 500 рублей, и за 50 тысяч. Есть ли между приборами существенная разница, и нужно ли платить больше? Мы купили два эндоскопа и сравнили их работу.

Что такое эндоскоп?

Н ачнём с небольшого теоретического введения. Итак, что это зверь такой — эндоскоп? Для чего он нужен и как устроен?

Общая для всех эндоскопов часть — зонд, на конце которого установлена камера и светодиодная подсветка. Зонд можно ввести, например, в свечное отверстие цилиндра и увидеть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны. При желании им можно разглядеть цепь ГРМ, кулачки распредвалов и даже щёточный узел генератора. Правда, последнее можно увидеть не везде, а только на тех машинах, где есть возможность подлезть зондом к этим деталям. Мы будем использовать наши эндоскопы самым простым образом — для разглядывания камеры сгорания.

Зонд может быть выполнен по-разному. Это может быть просто гибкий провод (как на нашем дешёвом образце), а может быть жёсткая конструкция с гибким наконечником. Дорогой образец — как раз такой.

Способ вывода информации и интерфейс тоже могут быть различными. Некоторые эндоскопы имеют свои собственные экраны, на которых можно видеть то, что показывает камера. Но качество экранов обычно невысокое, и что-то на них разглядеть бывает проблематично. Оба наших эндоскопа имеют выходы USB для подключения к устройству на Android или ноутбуку. Первый эндоскоп мы будем тестировать через телефон, второй подключим к ноутбуку.

Оба наших эндоскопа также умеют записывать видео и делать фото. Те, которые этих функций не имеют, нам не интересны в принципе: гораздо проще посмотреть потом запись и фотографии внутренностей мотора, чем пытаться разобраться в картинке в режиме онлайн.

Для подсветки в эндоскопах используются светодиоды. Есть ещё устройства с инфракрасной подсветкой, но мы такой брать не стали: это слишком уж дорого. Да и без ИК-подсветки, как выяснилось, картинка может быть хорошей.

Этой теории нам вполне хватит. Давайте посмотрим на наши устройства.

На первый-второй рассчитайсь!

Первый эндоскоп куплен на AliExpress за 475 рублей. Его описание вызывает безудержный восторг: “Высокое качество 5.5 мм Len 5 м Android OTG USB Эндоскопа Камера Гибкая Змея USB Труба инспекции телефона Android USB бороскоп камера”. Само собой разумеется, что в характеристиках тип устройства указан соответствующий: “Тип Змея Промышленного Эндоскопа”. Пресмыкающееся имеет датчик CMOS с разрешением 640 х 480, запись видео с частотой 30 кадров в секунду, 85 градусов обзора и обладает “водостотьким” свойством.

В комплекте с зондом идёт зеркало-насадка для бокового обзора. Но у нас его не было.

Выглядит этот эндоскоп, конечно, несерьёзно. Просто шнур с камерой и светодиодами. Но ведь главное, как он показывает, не так ли? Так что наматываем этот эндоскоп на кулак и смотрим второй.

Второй эндоскоп относится к достаточно высокому классу. Этот прибор называется jProbe ST, стоит он 19 500 рублей. И на свои деньги он, если честно, выглядит.

Во-первых, с ним в комплекте есть кейс для переноски и хранения как и самого эндоскопа, так и всего, что с ним полагается. В карман его, конечно, не засунешь, но всё равно удобно.

Во-вторых, дистальная часть зонда имеет одностороннюю артикуляцию на 180°, что теоретически должно позволить увидеть не только поршень и стенки цилиндра, но и клапаны. А вот разрешение указано такое же, как и у предыдущего эндоскопа — 640 х 480 с теми же 30 к/с при записи видео. Правда, его формат будет avi, а предыдущего — mp4.

Комплект аксессуаров довольно богатый: кроме самого эндоскопа с кабелем USB есть защитный колпачок на камеру, кабель-переходник USB-micro — USB, набор из пяти защитных насадок на дистальную часть, инструмент для смены насадок и руководство пользователя на русском языке. А вот софт нужно качать с официального сайта. Честно говоря, не очень удобно, хоть в инструкции и указаны QR-коды для быстрого скачивания софта для Windows и Android, а также ссылки в текстовом виде. В принципе, QR-сканер на смартфон поставить недолго, но мой ноутбук, к которому я планировал подключать эндоскоп, коды читать не может. Так что адрес пришлось вводить вручную. Раздражение прошло быстро: “весит” софт мало, ставится быстро, интерфейс простой и удобный. И даже не глючит, что вообще радует.

Кстати, можно просто зайти на сайт и скачать программное обеспечение по прямой ссылке на странице товара. Но я это заметил слишком поздно.

А вот по степени защиты более дешёвый эндоскоп “уделал” своего дорогого собрата. Он имеет уровень IP67, а jProbe ST — IP66. Первая цифра тут говорит о том, что они оба полностью пыленепроницаемые, но дешёвый эндоскоп можно кратковременно погружать в воду на глубину до одного метра, а дорогой может только выдержать натиск сильных водяных струй. Видимо, первый просто не так жалко, ибо выглядит он не слишком серьёзно. Да и защита от воды тут вторична, главное — как переносят эндоскопы попадание масла. Для этого нужно работать ими обоими долго, но мы этого делать не стали.

И ещё одну порцию оптимизма нам дарят продавцы с Алиэкспресса заявлением о температуре, который может пережить их прибор: от минус 20 до плюс 100 градусов. Это несомненный успех, хотя больше похоже на детскую хвастливость.

Эндоскоп jProbe ST способен работать при температурах от -20 до +60. И ещё одно его преимущество — в случае поломки в продаже есть все его детали по отдельности. Правда, дешевле первого эндоскопа целиком стоит только комплект из четырёх защитных оболочек. Но мы это всё равно поставим в плюс.

Железное нутро

Нашим подопытным автомобилем станет Volkswagen Passat B5 с пробегом чуть за триста тысяч. Может, получится увидеть что-то интересное.

Сначала нам, конечно же, придётся снять катушки зажигания, а затем — выкрутить свечи. Это сделать несложно. А вот теперь запускаем внутрь наш первый прибор.

Как выбрать эндоскоп для автомобиля?

Портативный цифровой автомобильный видеоэндоскоп для оптического обследования узлов автомобиля без разборки. Оптимальный режим работы видеоэндоскопа обеспечивается наличием гибкого герметичного зонда с видеокамерой на конце.

На конце видеоэндоскопа также находятся мощные LED светодиоды подсветки, которые в сочетании с разворотной видеокамерой позволяют проводить контроль работоспособности двигателя без дорогостоящей и трудоемкой разборки агрегатов. Основная задача эндоскопа для автосервиса — обследование двигателей, но не только. Автоэндоскоп можно использовать для контроля состояния коробки скоростей, выхлопной системы, катализатора, ГБЦ. В основном диагностика производится через свечное отверстие, происходит осмотр стенок цилиндра (зеркала), оценка хона, осмотр днища поршня, клапанов. Особенно важно в процессе осмотра обнаружить задиры и нагар на стенках цилиндра, износ цилиндропоршневой группы, прогары поршня, нагар на днище поршня.

Существуют различные виды автомобильных эндоскопов для СТО — жесткие и гибкие, со встроенным монитором и без (с выводом изображения по USB или Wi-Fi), с управлением (поворотом головки зонда) и без такового (все реже применяются в автосервисах).

Технические специалисты применяют видеоскопы для авто стандартного разрешения — 640х480 пиксел, или высокого до 1920×1080 (Full HD), эндоскопы с разрешением 320х240 пиксел уходят в прошлое, покупать их нет никакого смысла, это как сейчас… скажем… купить ламповый телевизор!

Наличие встроенной камеры высокого разрешения и памяти для записи видео и фото важно также и для клиентов сервисных организаций, которые могут непосредственно в процессе ремонта следить за обследованием двигателя их автомобиля.

Автомобильный эндоскоп наряду с другими приборами (толщиномеры ЛКМ, автосканеры, тестеры батарей и т.д.) активно входят в практику и помогают следить за состоянием оборудования автомобилей. Можно сказать, что наличие видеоэндоскопа в автосервисе, стало уже стандартом оснащения приборами автодиагностики. Без предварительной визуальной проверки оборудования автомобиля эндоскопом не возможно выполнение серьезных работ по ремонту ДВС. Цены на автомобильные эндоскопы в последнее время существенно снизились! Достаточно приличный видеоэндоскоп с зондом 6мм, с встроенной картой памяти для записи фото и видео, TFT HD монитором стоит уже менее 10 тыс. руб.

Продвинутые автодиагносты оценили наличие на рынке автомобильных эндоскопов моделей с различными оптическими характеристиками — макроэндоскопы (изучение микротрещин), эндоскопы с большим увеличением – до 200х, стандартные эндоскопы для диагностики ДВС с оптимальной глубиной резкости от 30 до 100 мм (определяется размерами цилиндров современных ДВС и взаимным расположением элементов ГБЦ).

Все больше специалистов понимают, что эндоскопы с «бытовыми» характеристиками, например с большой глубиной резкости до 300-400 мм и более — до бесконечности совсем не подходят для диагностики двигателя автомобиля. Рынок эндоскопов в России наводнен такими эндоскопами-шнурками с передачей видеоизображения по Wi-Fi для применения разве, что в быту – например, найти сережку, упавшую в раковину, не более. Применение Wi-Fi приносит скорее вред, чем пользу, так как для беспроводной передачи, изображение сильно сжимается, теряет качество, а для эндоскопов высокого разрешения кроме того еще и сильно тормозит видео (оно воспроизводится с «подвисаниями»).

Читайте также:  Передняя задняя часть автомобиля

Мы рекомендуем прежде всего интересоваться фокусом (глубиной резкости), оптимальным будет диапазон от 30 мм до 100 мм, не более. Это важно.

Например, вот как пишут, про эндоскопы для применения в автосервисе — «Эндоскоп такой-то прекрасно подойдет для выполнения разнообразных сфер деятельности, например: Для осмотра стен, межстенных пространств, и других конструкций. Для осмотра труб, кабельных туннелей, дымоходов и прочего Эндоскоп находит широкое применение в ремонте и обслуживании автомобилей. «

Ну чудес то не бывает! Нельзя одним прибором смотреть цилиндр ДВС и «дымоходы».

Другой параметр выбора — наличие управляемого зонда, т.е. эндоскопа с поворотом на 180 градусов, видеоскопы с поворотной камерой. Да, за такую функцию стоит платить 20-30 тыс, а иногда до 50 тыс.руб для эндоскопов сверхвысокого разрешения.

Не управляемые автоскопы, даже со встроенным монитором при стоимости в 10-15 тыс.руб, дают изображение немногим лучше USB шнурка за 1000 руб! Так зачем платить больше. Сфера применения эндоскопов без управления — осмотр канализации, вентиляции, строительных конструкций.

И еще одна рекомендация — выбирать автомобильный эндоскоп лучше в профессиональной компании, где Вам предложат несколько моделей и помогут сделать оптимальный выбор. Покажут выбранный Вами прибор в работе на реальном двигателе. В таких компаниях нет китайских шнурков за копейки и другого подобного ширпотреба. Обязательно попросите отзывы заказчиков о применении именно автомобильных эндоскопов!

Найти такую компанию легко, у них на сайте не будет барахолки из 100500 товаров, их менеджеры сразу назовут вам цену, эндоскопы будут в наличии, персонал будет опытным и знающим, раздел «Отзывы» на их сайте будет полон письмами-благодарностями.

Интернет-магазин товаров для автосервисов, также не лучший выбор! Здесь нет специалистов нужного уровня, вам не расскажут всех тонкостей работы с оптико-электронным прибором, которым является современный видеоскоп. И уж тем более не расскажут про разные глубины резкости, разрешения, артикуляцию — они просто не знают, что это такое… А уж если увидели в ассортименте такого магазина видеоэндоскоп-шнурок за пару тысяч… бегите сразу, цена такому прибору 5$, да и то в базарный день. Известны случаи, когда закупщики таких интернет-магазинов в погоне за прибылью закупали некачественные товары (некондицию) практически задаром в Китае, чтобы потом, пользуясь доверчивостью покупателей, выгодно сбыть бракованные товары в России.

Будьте бдительными, теперь Вы вооружены нашими рекомендациями! Обмануть Вас будет не просто! Удачи!

Больше Вам технических эндоскопов — хороших и разных!

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

11.6K постов 31.3K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

так много про то что нужно взять денег, сколько не жалко, да купить на али самый длинный

Пытка собственного автомобиля

Есть у нас сотрудник на работе. Всю жизнь за рулём, практически всю трудовую деятельность в снабжении по автозапчастям, со слесарями, механиками и ремзоной. Всё знает, всё умет, всем подскажет и научит.

Катается на десятилетнем пыжике. Летом начал жаловаться на то, что двигатель постоянно перегревается, и чтобы как то охладить включает отопитель салона. Пытаемся подсказать в чём может быть причина. Воздушной пробки вроде нет, антифриз не выкидывает через расширительный бачок, водяной насос работает, радиатор не забит. Электровентилятор работает? Да, работает.

Короче рано или поздно пришло время прогореть прокладки ГБЦ. Сервис на территории. Заменили, слесарь приносит ключи от машины владельцу со словами, что машина готова. Только не пойму говорит почему электровентилятор вращается в обратную сторону.

Выяснилось, что весной когда менял электровентилятор владелец поставил не родной. Купленный за полцены по той причине, что долго лежал у друга в магазине, и на него не было спроса. Ставил сам с привлечением какого то Кулибина. Завели, смотрим, двигатель прогрелся, включился электровентилятор (стоит перед радиатором). Спрашиваем почему дует в обратную сторону отвечает, что вентилятор должен горячий воздух гнать от радиатора для охлаждения.

Открываем капоты своих автомобилей-тычет пальцем-видите, поток воздуха при включении от радиатора. Да, но у наших вентилятор располагается между двигателем и радиатором, а у твоей перед радиатором.

Проводим ликбез. Мало того что он засасывает воздух от горячего двигателя к радиатору, так ещё и не дает при движении поступать встречному потоку воздуха к радиатору при включении на твоём автомобиле.

Ещё раз-человек всю трудовую жизнь с автотранспортом.

Как остаться у разбитого корыта!?

Это история моего владения автомобилем Nissan X-Trail… и нет, это не про то, как я его разбил! Автомобиль внешне и по ездовым качествам в отличном состоянии на момент продажи после 4х лет эксплуатации. Это история о том, как человек может заблуждаться в своей значимости для компании, покупая у неё новый авто и регулярно обслуживаясь у официалов в соответствии с сервисной книжкой.

Речь пойдёт о компании Агат-Авто (Иркутская область) и самом заводе… о некомпетентности первых и наплевательском отношении представительства Nissan в России к откровенному вредительству своих партнёров.

Первым делом, что отмечу – покупая новый авто в салоне, о какой-либо поддержке бренда вы можете забыть! Вы 100% остаётесь один-на-один с автосалоном, так как: «мы вам автомобиль не продавали, каждый салон и сервисный центр – независимые юр. лица, мы не имеем отношения к их деятельности, разбирайтесь с ними в рамках прававого поля, а нас по таким пустякам не беспокойте». А под пустяками тут понимается намеренная порча имущества, а именно форматирование прошивки бортовой электроники и физическое уничтожение шлейфа, соединяющего разные электронные блоки в авто.

А теперь к самой истории. Купил кроссовер в автосалоне Братска… первый, дорогой (для меня), не мог нарадоваться приобретению! Но очень быстро стал сталкиваться с проблемами в работе электроники. Самая частая – «Ошибка старт-стоп». И это при том, что я её не использовал и почти после каждого запуска двигателя отключал. Изредка всплывали и иные ошибки. Приезжая на ТО в сервис указывал на проблему, всегда говорили, что не страшно – сейчас удалят… или могу сам, скинув клемму с АКБ. Собственно ошибки исправно удалялись, но вскоре появлялись. На качестве вождения и безопасности это не сказывалось, поэтому сильную бучу по этому поводу не поднимал. Уж очень нравился мне этот авто. Однако, сразу после окончания гарантии, при очередном обращении в сервис с подобной проблемой – мне сказали, что у меня полетела электроника и сброс ошибок не поможет, скорее всего потребуется дорогой ремонт. Да, пока машина была на гарантии, он почему-то не требовался 😁

Решив ездить с ошибкой, вскоре столкнулся с лавинообразным выходом из строя всех систем по данным бортового компьютера. Ошибка шасси, ошибка двигателя, ошибка полного привода, ошибка старт-стоп и масса чего ещё. Машина стала заводиться через раз. Проявлялось это только когда машину заводил холодную (обычно стоит в теплом гараже, длительные стоянки на улице – редкость). В остальных случаях работала исправно! Вынужден был обратиться в сервис и согласится на дорогостоящий ремонт. Машина в сервисе пробыла около 4х месяцев, под замену попали несколько блоков. Общая сумма работ – 98 тысяч рублей. Согласился их оплатить, но потребовал вернуть снятые блоки – уже была договорённость с московской лабораторией об их проверке, были подозрения, что автосалон где-то пытается меня налюбить)) на свою голову об этом сообщил автосалону.

С этого места начинается одновременно весёлая и печальная история.

Мастера по гарантии в день возврата авто и оплаты услуг не оказалось, без него блоки вернуть отказались. Попросили подъехать через пару дней, оплату не приняли, авто не вернули…

Приехав, как попросили, вместо счёта за ремонт я получил счёт за диагностику – 7 800 кажется, с формулировкой о невозможности ремонта собственными силами. И если раньше авто заводился через раз, то на сей случай он просто перестал подавать признаки жизни. Машину пришлось возвращать домой эвакуатором и искать умельцев по гаражам, коль официальный представитель завода не в состоянии починить почти исправный авто. По рекомендациям такой умелец быстро нашёлся и ему не составило труда показать нам, почему после ремонта у официалов почти исправный авто превратился в груду дорогого металлолома: на одном из шлейфов оказался отрезан разъём, а более глубокая диагностика контроллера показала, что у него напрочь стерта прошивка.

Обращения на завод с просьбой помочь не увенчались успехом по вышеуказанной причине: завод мне машину не продавал, ремонтом не занимается. А то, что их официальный представитель доломал автомобиль – они не при чем, разбираться я должен с салоном сам.

Итог какой: всего машина пробыла в ремонте 7 месяцев… надеюсь, что машина починена с 4й попытки в Красноярске, заплатил за ремонт 25 тысяч рублей. Без представителей завода все-же не обошлось, но это стоило массу нервов и стало возможным только после угрозы написать жалобу на российское представительство в головную компанию в Японию. Так как это была уже 4я попытка ремонта и каждый раз машину приходилось гонять за свой счёт в Красноярск из Братска (900 км в одну сторону), то сразу выехав за ворота сервиса я отправился на авторынок, где поменялся на другой автомобиль, которым вот уже год благополучно владею. Искренне надеюсь, что новому владельцу повезло и авто ему в итоге достался исправный и он сейчас так же, как и я, наслаждается удовольствием от вождения.

Читайте также:  Литые диски для автомобиля нексия

P.S. К сожалению, исходя из форумов и отзывам знакомых, проблема с электроникой в данном автомобиле распространена. И как мы уже поняли – заводу плевать на это, срок гарантии машина ходит и в большинстве случаев проблемы начинаются впритык после окончания гарантии. Поэтому задумываясь о новом автомобиле данного бренда подумайте – а хотите ли вы решать свои проблемы с полностью равнодушными по отношению к вам автопроизводителем.

Амнезия Ford Fusion.

Записки автомобилиста выпуск№3.

Вчера в мою приёмную поступил тревожный звонок. Тесть дрожащим голосом сообщил,что его Форд дал сбой и мотор не запускается. «Стартер вроде крутит и вроде втягивает. » В общем, нихрена не понятно стало, но очень интересно. В итоге ехал на работу он на такси.

Настал вечер. Смеркалось.

Повторный его звонок нагнал «пурги» на меня еще больше и стало понятно,что лечение больного по фотографии результатов не дает. Незамедлительно,я бы сказал , пулей в слоу-мо (а именно настолько молниеносно летает мой пепелац-Логан 1.4 ) я под покровом вечерних сумерек отправился в цитадель поломок и неисправностей. Махом сняв свой аккумулятор, я попытался сначала запустить чужого зверя (ну а что, после случая с Кайеном и Рено Меган мне уже вообще плевать на всё и морько по-колено. но это,к слову, уже совсем другая история. ).

И вот тут первый облом — аккум в Ford Fusion в 1,5 раза меньше моего и мой не влазит,как винни-пух в дупло. Ну, думаю, раз уж снял, то хоть клеммы подпилю, чтобы зажимались крепче и не юлозили, ато даже при полном зажатии они уже начали проворачиваться при малейшем усилии. Подпилил-полегчало.

Сначала мы грешили на то,что не поступает топливо. Стартер маслает,но ни алё.

Я говорю:» спокойно,без паники,сейчас снимем заднее сиденье,вскроем люк!(я твой отец!) снимем фишку, с помощью «цэшки» «звякнем» наличие питания при повороте ключа в замке зажигания и будем плясать от этого.Но веселье только набирало оборот)))))

Забегая вперед,скажу,что под сиденьем насос у Рено Логан, а вот на Форде для доступа к нему нужно ехать на яму и снимать бензобак,из салона к нему ведет только мелкий сальник диаметром 50мм. Некоторые автовладельцы не гнушаются даже тем,что выпиливают под сидушкой болгаркой самодельный люк. И да,я находил эти ролики в ютубах.

При повороте ключа,насос шумит,реле клацает,следовательно цепь не нарушена. Реле я трогал непосредственно пальцем и ощутил все ее движения.Все предохранители прозвонил -целые.Реле извлёк и тоже прозвонил катушку-тоже все нормально. Не иначе как мистика.

Но чудес не бывает(

ссылка на ресурс с описанием расположения предохранителей и реле:

И тут я вспоминаю про чудо-приблуду ELM327 из поднебесной.

Втыкаю свой адаптер и . ничего.Ему тупо не хватает буквально миллиметра чтобы достать до контактов. сразу вспомнились вот эти кадры:

вот примерно так надо изогнуться,чтобы воткнуть адаптер под рулем этой модели авто)))делай так 2 раза в день и спина болеть не будет!

Берем второй адаптер ,(благо дело он был подарен тестю задолго до этого)подпиливаем пластик надфилем и он подключается. Вуаля!

Для сканирования использовал купленную в плей-маркете программу CarScannerPro и вот какую диковинную ошибочку она мне показала:

Естественно ничего не понятно мне ,как рядовому юзверю. Поэтому.

и вот представьте себе такую ситуацию. У фордов при низких температурах есть синдром «амнезии»,иногда такое бывает ,когда на мнгновение отходит масса. Коротко говоря , ЭБУ забывает ключ. Вот почему при этом делается так,что проворачивается весь мотор и садится аккум, сказать сложно ибо это нелогично.

Мы взяли запасной ключ, и с 1 раза мотор начал чихать(возможно топливо слегка залило свечи),а с 3 раза запустился.

На все ушёл час времени. Тесть хотел уже тараканить машину на СТО,но я со своим любопытством чудом его отговорил.

Запасной ключ отличается по форме и похоже с чипом. (если они все с чипом,то исправьте меня) Видимо он обучил эбу . Сброс ошибок с помощью приложения обнулил данные в эбу и там возникла ошибка P1000, которая говорит лишь о том,что системе нужно самообучиться. Ошибка проходит как насморк сама по-себе со временем, после некоторого времени езды. Бояться ее не нужно,впадать в депрессию тем более!)

Вероятно на дисплее приборки возникала запись говорящая о неполадке,но я туда и не смотрел, тесть тоже ничего не сказал чтобы что-то замечал.

К слову , температура за бортом была -7 по цельсию, у нас в Крыму ощущается такая температура гораздо морознее,чем на материке,сам убеждался.Возможно это повлияло на заряд аккумулятора,на эбу. Если я не прав исправьте меня и подскажите куда смотреть в таких случаях,на что обращать внимание.

Всем спасибо за внимание.Не ломайтесь!)

Если дальше поковырять, то можно и бывшего хозяина наити под шпаклей

Автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.4

Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально. Я не делаю обзоры конкретных ламп, не говорю, что нужно ставить то и то, не углубляюсь в техническую сторону, а по возможности рассказываю обо всем понемножку 🙂

Всем привет, котики. Прошу прощения за долгое отсутствие.

Сегодня заканчиваем обзор линз и переходим на стекла.

Итак, по просьбам трудящихся еще немножко про Хеллу3.

Как выбрать линзы так, чтобы в них были все плюшки, которые есть на оригинале?

Давайте заглядывать внутрь. Берем завалявшуюся (вот специально держим для показа) оригинальную хеллу и смотрим. Подсветку дорожных знаков линзе обеспечивает канавка-скол в нижней части стекла

На одной из моих линз такая есть, но на многих отсутствует. Вот здесь этой канавки нет, и стекло гладкое.

Еще на оригинале есть уже упоминавшиеся SUV-зубчики в верхней части отражателя, на некоторых новых линзах я их тоже вижу. Они обеспечивают свет максимально близко к бамперу авто

Также на оригинале стоит стекло с насечками-«шагренью», для более комфортной размытой СТГОпять же, на некоторых такое есть, на некоторых гладкое. На этой реплике, кроме стекла с насечками, виден скол-канавка.

И выступ на шторке линзы, формирующий «вежливое» затемнение в области головы встречного водителя. На оригинале:

и шторка на реплике.

Этого, увы, ни на одной новой линзе не нашла. Сравнивала с 6-ю моделями разных биксеноновых линз Hella3r. В одной из новых линз есть все вышеперечисленное, кроме выступа шторки, в остальных моделях не все опции 🙂 Поэтому вы уже знаете, что примерно спрашивать у продавца линз, и какие фото просить. Остальное уж на его совести.

Теперь мое любимое, стекла и запотевание фар :))

Собственно это не стекла, это оптический поликарбонат, за исключением совсем древних рифленых стекляшек.

Стеклышки со временем мутнеют, и изнутри, и снаружи. Иногда достаточно почистить стекла, поменять лампы, и вы удивитесь, какой у вас свет хороший. Воздействие пыли, царапины, микроповреждения. Изнутри может оплавиться пластик и подкоптить стекло. Тут три варианта — купить неоригинальные новые стекла, оригинальные с донора, или почистить свои. Смотрим по цене и наличию, собственно. Есть на Камри40 пара стекол на али за 4000 — покупаем, ставим и радуемся жизни. Нет новых стекол — утирая слезы и придерживая жабу, отдаем на разбор и чистку. Дешевле снять с донора или вообще поменять фару — выбор очевиден

Разница полированной и не полированной фары. Полировали только снаружи

Если чистка с двух сторон — фара разбирается, чистится, стекло выполировывается изнутри и снаружи на 40 кругов, и собирается. Если полировка только снаружи — 15 минут времени и глазки опять сияют. Ну это если состояние не совсем фатальное :)) Вот тут только с разбором чистить.

Эффект полировки сохраняется от пары месяцев до года, в зависимости от состояния заводского лака на стеклах. Не хотим ездить каждый год на полировку — защищаем стекло снаружи. Кто то покрывает специальным лаком, мы делаем бронепленкой. Гораздо более долгий эффект полировки и защита от абразивных воздействий.

Отдельно про герметик, на который собраны фары. Большинство на термопластичном герметике, который размягчается от нагрева в печке или феном и фару легко разобрать. Но есть и на так называемом неразборном, полиуретановом. Он жесткий и не термопластичен, для разбора таких фар используется химия для нарушения адгезии герметика. Встречается в основном на авто производства Европа, США — бмв, ауди, фольксы, мерсы, кадиллаки. Так что, если решили ремонтировать фару сами — не поленитесь, узнайте, на чем она собрана, и купите 50-100 мл такой жижи, с ее помощью фару будет легче разобрать и она будет меньше повреждена. Жидкость закачивается шприцом в стык корпуса и фары.

Читайте также:  Замена правой подушки двигателя опель астра

Ну и конечно, пожалуйста, не собирайте ее потом на силиконовый герметик :))))Сейчас можно купить метражом бутиловый термопластичный, он гораздо лучше герметизирует стык, не разрушается со временем так, как силиконовый, и, естественно, фару потом можно опять спокойно разобрать. (Я не говорю про совсем профессиональные типа hard, для которых нужен специальный экструдер)

Ну и совсем отдельно про некоторые особенности фар, типа BMW Е53 рестайл. Там, например, стекло снимается только спиливанием, кант очень хрупкий, герметик жесткий. Если такую фару разбирать, оптимальнее старое стекло выносить совсем и собирать с новым. Но это одно из самых дорогих стекол, увы. Так что, уважаемые владельцы BMW, иногда вам говорят такие ценники за работу не потому, что вы ездите на бмв и с вас можно взять денег, а. ну потому что это бмв.

Про запотевание. От чего бывает и чем грозит.

В основном это трещины после ДТП. Иногда разгерметизируется стык корпуса фары со стеклом в результате естественного износа. Накопление воды в фаре грозит выходом из строя блоков розжига, замыканием проводки, перегоранием ламп.

Снимаем, очищаем корпус, внимательно рассматриваем со всех сторон, находим трещины, запаиваем. При необходимости нагреваем, разбираем, вычищаем изнутри и собираем обратно.

После сборки фары, кстати, внутри может появиться легкий конденсат от перепада температур. Это норма, если не совсем каплями, фара потом отойдет.

Естественно, все работы лучше доверить профессионалам, беритесь сами, только если абсолютно уверены в том, что сможете все сделать — переделка обычно стоит дороже, чем работа с нуля.

Ну и на закуску пара недавних работ

Audi Q7, подгорели концы световодов, помогла только их замена с донора

Lexus 330, чистка, полировка, установка линз

Mazda Cx 9, чистка, замена линз, установка ресничек ДХО

На сегодня откланиваюсь, если что, задавайте вопросы, дальше буду по настроению постить интересные проекты с работы )

Темные области или если долго думать, что то да придумаешь

Всем привет, сегодня про работу, но отправлю в сообщество ремонтеров. Сильно достала рутина, и когда появляется что то необычное, хватаюсь как наркоман за дозу. Для тех кто читает меня впервые, я автоэлектрик-диагност-установщик доп оборудования в официальном салоне Lexus, да я сижу на нескольких стульях. А вот вчера я пробовал себя в роли электронщика, но все по порядку. Будут фото монитора, простите.

Приехал GX460 2014г.в. с проблемой что зависает тачскрин. Ну проблема частая с мониторами, разъем плохо коннектится. Так мы и думали, но настораживало то что обычно экран гаснет, а не отваливается тачскрин. Забегу в перед по итогу он просто зависал, дело не в тачскрине.
Снимам Головное устройство(далее ГУ), естественно обесточиваем. Делаем осмотр разъемов, проверяем приходящее питание, и все. ГУ больше не загружается, тут надо отметить что если просто включить/выключить зажигание то ГУ не уходит в полную перезагрузку, а находится в ждущем режиме. Если обесточить, будет загрузка ПО с нуля. Так вот наше ГУ делает 30% загрузки и перезапускается и снова 30% инициируя тем самым бесконечный цикл.

На измену присели мы знатно, еще бы, до нас она хоть как то но работала. Но мы то ее не ломали. Решили разбираться. Я не электронщик совсем, но транзистор от диода отличаю, да и принципы работ известны, короче обладаю минимыльными знаниями для своей работы. Тем не менее разбираю ГУ и начинается изучение элементов. Так же путем выкуривания форумов понимаю что у ГУ амнезия, и за память отвечает это:

Вычитываю в интернете что обычная NAND память, да это же флешка!
Что первым делом надо проверить? Проверить надо не сваливается ли питание с нее. Начинаем искать где у нее питание:

На VCC стабильные 3.3В.
Далее пробуем прочитать ее, это ведь флешка. Но все на столько мелко, сначала пробовал подпаять иглы:

Но это такое себе, не надежно и работать с этим никак, решение было использавать лакированные провода из реле:

Масса общая с картридером, VCC через питание всей платы, позже пробовал напрямую 3.3В дать. Остальная распайка по карте SD, собственно одну SD принесли в жертву и сделал из нее разъем на картридер.
Особых надежд я не питал, но попробовать надо было. Результат был бы хоть в том, что винда определила бы носитель, но она определила только картридер.
На блоке питания потребление тока 300мА, но кратковременно падает до 180-200мА, т.е она продолжает перезагружаться. Получается что процессор продолжается обращаться к ней, а я дурак пробую ее читать. Что ж снимаю с платы резисторы выходов CMD(команда проца) и CLK(синхронизация). Я вот честно, понятия не имею как до этого додумался, но вот как то так.
Память не читается и так.

Тем не менее я понимаю что память можно реализовать и картой sd, но вот что на нее записать вопрос. Есть файл обновления ГУ в формате .KWI, собственно зная размер дампа можно вычленить из этого файла новый дамп с помощью WINHEX (как мне товарищ пояснил, вернее как я его понял) но вот беда размера я не знаю, а прочитать память не могу.
Люди которые умеют и практикуют такие извращения учить не хотят, ну оно и понятно, это их хлеб и лишний рот(конкурент) им не нужен. Я был даже готов за деньги получить хоть что то, но увы.
Напарник уговаривает бросить это дело, а я упираюсь и не хочу сдаваться.

Подведу итог: не зная толком ничего, я понял как это работает, пусть не на уровне профи, но багажа знаний прибавилось. Если кто что посоветует буду признателен.

P.S. есть сайт https://remont-aud.net/ вот где отсеивают кандидатов на регистрацию))) я их тесты неделю сдавал, что бы зарегистрироваться.

Непрофессионалы своего дела

По роду своей деятельности от автомобильной тематики мне не удаётся уйти. Сегодня истории будут про автосервисы.
История первая.В бытность работы водителем я сталкивался с разным разводом автосервисов, преимущественно официальных. Помнится у человека, который говорил, что не ту страну назвали Гондурасом, на машине БМВ начался непонятный свист на холодном двигателе. Представьте, рублевка, утро, тишина, кругом лес, благо поселок практически у бетонного кольца. И вот приходишь, заводишь авто, а он свистит-противно, натужно, громко. Пробег всего 7.000 км. Отгоняем в сервис, четыре дня тишина, на пятый звонят-забирайте. Приехал,а мне суют платёжку на оплату,на сумму 27.000 рублей за замену ремня и роликов. Мастер-приемщик объясняет, что ремень и ролики-это детали износа, под гарантийный случай не попадают. Чё за нафиг? Начинаем бодаться- я им, что это гарантийный случай, они, что нет. Звоним тут же в представительство БМВ по России, те решают признать гарантийным случаем. Мне мастер отдаёт ключи, идем к авто, заводим его, а он все так же свистит. Потом, спустя две недели, выяснили, что это подшипник помпы свистел, поменяли по гарантии.
Второй историей вспомнился случай, как я водителю отвозил инструменты-он не мог гайку с колеса пробитого снять. Увидели слизанные грани с гайки,при помощи меньшей головки и молотка сорвали гайку. Водитель вспомнил, что последний раз колеса снимали и ставили при замене тормозных колодок , когда проходил ТО у официального дилера.
Вообще есть четкое ощущение, что продав авто автосалоны складывают с себя дальнейшие полномочия по гарантийному ремонту. История заключительная, происходящая в данное время.
29 января этого года забрали машину из автосалона, Ниссан Мурано . Забирал начальник транспортного отдела, и не удосужился перед подписью акта приема-передачи хотя бы сделать диагностику приборов. По итогу, поставили машину на учёт 3 февраля, она сразу была отдана водителю,и тот сообщил, что на первом въезде на платный паркинг, под шлагбаум оказалось, что не работает водительский стеклоподъёмник. Понимаем, что не работает с завода, где отдел ОТК выпустил машину в продажу, не сделали предпродажную подготовку в автосалоне, прохлопал ушами начальник, который её принимал, пришлось ставить на диагностику.
Записались на воскресенье на 13-45 , отгонял водитель, далее с его слов: как ты думаешь, сколько времени надо на диагностику? Вот реально, сколько надо время, чтобы снять дверной карман, отсоединить провода от блока стеклоподъёмников и прозвонить провода? В 16-30 , когда моё терпение лопнуло,я сказал мастеру-приемщику, что думаю о всем этом, его увещевания, что работает один диагност меня не устроили-это проблема сервиса, а не моя, не можете обслужить авто, будьте добры, отказаться, а не держать людей за дураков. По итогу ,теперь 10 дней Ниссан будет решать гарантийный случай или нет, плюс доставка запчастей, в районе 2 недель, так как переехал склад, по объяснению мастера-приемщика,а мне ездить месяц на авто без стеклоподъёмника.