Задымил после переборки ГБЦ. :-((

Вопрос: могут ли маленькие царапинки на штоках клапанов дать такой дикий угар масла.

Я именно с левыми Elring на такие грабли наступал. Шесть колпачков из восьми соскакивали с направляющих втулок. Два комплекта подряд, покупавшиеся в разных городах (!), сдохли сразу после установки совершенно одинаково. Причем дело было именно в колпаках, т.к. монтаж стопудово был сделан правильно.

Скинь клапанную крышку, да посмотри.

Дальше — я так понимаю, что башку новую купил, правильно?
а клапаночки старые оставил?

короче — пока ответов нет, одни вопросы)))

Точно также менял на своем Опеле МСК, без всяких специальных приспособ. Отлично МСК на Ацтое ходят, не дымят.

2. плотнее некуда.. Остался вопрос: если теперь придется их снимать — то ЧЕМ? Они мертво сели. Спиливать чтоли?

3. Оооооочень медленно, без проворачивания.. Никаких нахлобучек, мягко и нежно по штоку двигал..

4. Имеется ввиду, не погнул ли металлический корпус? Нет, точно. Несколько раз пересматривал.. Хотя для посадки МСК пишлось довольно таки сильно постучать, не лезли.. Вот в Опеле как-то сами МСК, от руки сели, на свое место и там же сидят. Хотя точно таким же методом, для пущей надежности, тоже трубчатым ключом но чуть больше, на Опеле пристукнул МСК.. Все ОК там..

5. Абсолютно правильно. Башка в базовой комплектации.. Всю ее вынюхал-высмотрел.. Направляющие новые.. Заметил, Когда клапана пробовал в них, внутии что-то поскрипывало, видимо маслице не все пролезло в направляющую, может посильней смазывать надо было..
Ну когда притирал, сам понимаешь, вращал вправо-влево и клапан передвигал вверх-вниз часто, Чтоб пасту равномерно распределять..
ВОт чуточек рисочки и появились на зеркальной направляющей штока клапана. Еле видимые, но есть рисочки.

6. Старые. поэтому и притирал.. Впрочем. продавцы сказали, что учитывая качество НАШИХ комплектующих, притирать надо даже новые.. Качество продемонстрировали на месте, просто перебирая НОВЫЕ клапана в НОВОЙ головке: одни болтались, другие туго лезли в направляющие.. И это все при том, что как сказали продавцы (я сам не знаю!), ремонтных клапанов (как на иномарках) в совке не делают. Хм.. посоветовали, если сильный люфт будет моих клапанов, то заменить-подобрать прям в магазине нормальные, а если не будут лезть в направляющие, то разверткой аккуратно обработать направляющие..
Мне повезло (. ) старые клапана залезли без видимых люфтов и заеданий (по крайней мере, на Опеле, люфты ГОООРАЗДО больше)

Ну вот и ответы..
Набираю информацию для дальнейших манипуляций.
Компрессию померю обязательно (я записал ЧТО было ДО переборки головки) и постараюсь заглянуть в цилиндр на предмет проверки царапин на стенках (может промыл плохо)..
Хотя. На такой сизой копоти.. тут либо точно с МСК проблемы, глобальные, как были на моем Ацтое, когда поддельные МСК купил (из простой резины, когда снимал — кашей были по консистенции), но в том случае хоть дым и был, но не такой сильный и с центральных электродов свечей аж капало.

Обшибка нумбер раз. Колпачки надо сажать на чистую сухую направляющую втулку. Никакого масла. Они держатся за счет трения, а наличие масла его не увеличивает ни разу

: ПОскольку колпачки не лезли, то подобрал трубчатый ключик 10на12 и аккуратно надев его сверху МСК, пристукнул молотком до полной посадки на место.. Видимых повреждений мест, где упирал трубчатый ключ — не обнаружил.
=========
Хорошо, если ключ подошел по диаметру. А скорее всего, колпачки при напрессовке шли с перекосом. Вообще, для напрессовки колпачков надо использовать оправочку специальную. Стоит копейки. И то, при покупке оной не лишне проверить, будет ли колпачок монтажным буртиком полностью опираться на торец оправки. Оправки эти разного диаметра делают, и бывает так, что колпачок наполовину проваливается в оправку, перекашиваясь при напрессовке.

: При дальнейшем движении клапана вверх-вниз рукой за шток, отметил собирание масла на верхней кромке МСК..
: Точно также менял на своем Опеле МСК, без всяких специальных приспособ. Отлично МСК на Ацтое ходят, не дымят.
:
: 2. плотнее некуда.. Остался вопрос: если теперь придется их снимать — то ЧЕМ? Они мертво сели. Спиливать чтоли?
========
Есть в продаже специальные приспособы. Инерционный съемник с цангой на конце. Колупать плоскогубцами или отверткой не стОит — можно направляющие втулки заломать.

:
: 3. Оооооочень медленно, без проворачивания.. Никаких нахлобучек, мягко и нежно по штоку двигал..
================

Мог повредить кромки колпачка при перетаскивании через канавку для сухарей. У этой канавки края острые могут быть. Но причиной такого дымления, как ты описываешь, это не стало бы.

:
: 4. Имеется ввиду, не погнул ли металлический корпус? Нет, точно. Несколько раз пересматривал.. Хотя для посадки МСК пишлось довольно таки сильно постучать, не лезли.. Вот в Опеле как-то сами МСК, от руки сели, на свое место и там же сидят. Хотя точно таким же методом, для пущей надежности, тоже трубчатым ключом но чуть больше, на Опеле пристукнул МСК.. Все ОК там..
:
: 5. Абсолютно правильно. Башка в базовой комплектации.. Всю ее вынюхал-высмотрел.. Направляющие новые.. Заметил, Когда клапана пробовал в них, внутии что-то поскрипывало, видимо маслице не все пролезло в направляющую, может посильней смазывать надо было..
======
Поскрипывали заусенцы на внутренних канавках втулки. Новая втулка — заготовка. Ее еще разверткой надо проходить, доводя внутренний диаметр по штоку клапана + положенный зазор.

: Ну когда притирал, сам понимаешь, вращал вправо-влево и клапан передвигал вверх-вниз часто, Чтоб пасту равномерно распределять..
: ВОт чуточек рисочки и появились на зеркальной направляющей штока клапана. Еле видимые, но есть рисочки.
:
: 6. Старые. поэтому и притирал.. Впрочем. продавцы сказали, что учитывая качество НАШИХ комплектующих, притирать надо даже новые.. Качество продемонстрировали на месте, просто перебирая НОВЫЕ клапана в НОВОЙ головке: одни болтались, другие туго лезли в направляющие.. И это все при том, что как сказали продавцы (я сам не знаю!), ремонтных клапанов (как на иномарках) в совке не делают. Хм.. посоветовали, если сильный люфт будет моих клапанов, то заменить-подобрать прям в магазине нормальные, а если не будут лезть в направляющие, то разверткой аккуратно обработать направляющие..
: Мне повезло (. ) старые клапана залезли без видимых люфтов и заеданий (по крайней мере, на Опеле, люфты ГОООРАЗДО больше)
===========

Надо было новые клапана сразу брать. И втулки направляющие под них разворачивать, по месту.

я пользовал специальные «гандончики» (пардон — так они у нас в Нижнем называются))) — правда ставил Goetze.

: ПОскольку колпачки не лезли, то подобрал трубчатый ключик 10на12 и аккуратно надев его сверху МСК, пристукнул молотком до полной посадки на место.. Видимых повреждений мест, где упирал трубчатый ключ — не обнаружил.

я использовал втулку стартера в качестве передней части приспособления, с потом ее уже ключиком на 10Х12 подталкивал — входит проста супер — как там и было)))

: При дальнейшем движении клапана вверх-вниз рукой за шток, отметил собирание масла на верхней кромке МСК..

: 2. плотнее некуда.. Остался вопрос: если теперь придется их снимать — то ЧЕМ? Они мертво сели. Спиливать чтоли?
Плоскогобцами нежно-нежно — смотри сломать можно направляющую легко — я себе такой гимор заработал)))

ВОТ ЭТО МЕНЯ НАСТОРАЖИВАЕТ.
«Хотя для посадки МСК пишлось довольно таки сильно постучать, не лезли» — НЕ ДОЛЖНЫ ОНИ ТАК СТРАШНОТРУДНГО ЛЕЗТЬ!
НОРМАЛЬНО ОНИ ТРЕБУЮТ ТОЛЬКО ЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИСКУКНУТЬСЯ И ВСЕ.
А ТЫ НЕ МОГ КОГДА СИЛЬНО ПРИСТУКИВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ТРЕСНУТЬ?

Короче так:
1) снова рассухаривать все нахрен
2) смареть на МСК после рассухаривания и можно даже не смареть с просто купить новые (оченно рекомендую Goetze — тока смари они ДОЛЖНЫ быть дорогие;-)))
3) сымать новые которые старые МСК и смареть на направляющие по всей длине нга предмет отвутствия наличия трещин и пр.
4) ващще все просмотреть на предмет откровеннных «ляпов» при сборке
5) собрать все взад как было с новыми МСК.
ИМО должно помочь)))

Удачи, если надо консультацию устную — звони +7 831 9010067 (я в Нижнем).

Снятие, замена, установка головки блока цилиндров Renault Logan 2004-2015 Бензин

Проблемы после замены прокладки ГБЦ

Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

• троение двигателя,
• машина не заводится,
• белый дым из выхлопной трубы,
• стук гидрокомпенсаторов.

Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

Троение двигателя

Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

1. Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
3. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
5. Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.

Автомобиль не заводится

Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

• Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
• Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
• Износ маслосъемных колец.
• Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
• Не отрегулировано зажигание.

Белый дым выхлопа

Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

1. Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
3. В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

Стук гидрокомпенсаторов

Бывает, что после замены прокладки ГБЦ, начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:

• Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время запуска двигателя, то это возможно в результате того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если, после замены прокладки ГБЦ, машина долго не эксплуатировалась и стояла. Обычно течь прекращается сама собой.
• Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время прогревания автомобиля, а при наращивании оборотов он исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно либо очисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке, нужно одновременно менять моторное масло.
• Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодную – все в норме, то, вероятно, пришла в неисправность плунжерная пара, и необходима ее замена.

Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение проблемы – этому посвящена отдельная статья.

Таким образом, появление проблем, после замены прокладки ГБЦ, может указывать на разные неисправности, некоторые из которых вовсе не связаны с головкой блока цилиндров.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Почему перегревается машина: диагностика прокладки ГБЦ

• Почему перегревается машина: ищем причины
• Расход моторного масла: куда оно уходит (часть вторая)
• Дым из выхлопной трубы — как диагностировать машину по цвету выхлопа

Заключительная часть трилогии о перегреве двигателя автомобиля будет посвящена проблеме пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Эта деталь находится между двумя основными составляющими двигателя, — блоком и головкой блока, которые стянуты между собой болтами с такой силой, которая характеризуется в старых учебниках по автоделу как “предел текучести металла”. К блоку относят сам блок, а также стоящие в нем коленвал, цилиндро-поршневую группу, и все что с ней связано.

В головке блока располагаются распредвал(ы), клапаны, маслосъемные колпачки и другие названия, о которых слышал каждый автовладелец.

Головка блока цилиндров двигателя D15B.

Между этими двумя частями и располагается та самая прокладка, цель которой, сгладить микронеровности и микрошероховатости между двумя основными деталями.

Прокладка ГБЦ (под номером 6)

Стоит сказать, что месторасположение этой прокладки никак не назовешь благоприятным, — регулярные перепады температур, высокое давление, наличие агрессивных жидкостей, регулярно циркулирующих сквозь нее, все это приводит к равномерному, пусть и не очень быстрому ее износу.

Прокладка ГБЦ для двигателя D-серии старой модели

В результате износа прокладки, возможны следующие отклонения от нормы: а. попадание масла в систему охлаждения б. попадание охлаждающей жидкости в масляную систему в. попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания г. попадание выхлопных газов в систему охлаждения.

Во всех этих случаях возможна ситуация с перегревом двигателя, и только в первом случае она условна. Проблема первого рода ведет скорее к неполадкам в масляной системе, а мы ее сейчас рассматривать не будем. Остановимся на оставшихся трех случаях.

Итак, вариант первый. Попадание охлаждающей жидкости в масляную систему. Симптомы: 1. Уход антифриза. 2. Перегрев 3. Отсутствие белого дыма из выхлопной трубы 4. Увеличение уровня масла (ощущается при каждодневной проверке. в случае, если проверку производят редко, то можно скачков уровня и не ощутить. Скорее всего лишняя эмульсия будет сгорать в двигателе, пролетая в камеру сгорания через другие зазоры)

Вариант второй. Попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Симтомы: 1. Уход антифриза 2. Перегрев 3. Густой белый дым (пар) из выхлопной трубы. Зимой зафиксировать практически нереально. Также тяжело фиксируется в сырую погоду.

Белый дым, характерный для пробоя прокладки ГБЦ. 4. Уровень масла не поднимается.

Вариант третий. Попадание выхлопных газов в систему охлаждения. Симптомы: 1. Антифриз выгоняется в расширительный бачок при пустом радиаторе. 2. Перегрев 3. Уровень масла не поднимается. 4. В горловину радиатора при операции подобной “изгнанию воздушной пробки” равномерно поступают мелкие пузырьки, похожие на пузырьки шампанского или кока-колы.

Во всех этих случаях необходима замена прокладки ГБЦ, которая производится комплексно, и является одним из самых дорогих ремонтов в обслуживании автомобиля (при условии конечно, что делаться все будет не из самых дешевых подделок). Подтяжка головы к блоку, как иногда рекомендуют “мастера отечественного автопрома” недопустима, поскольку может привести к трещине в алюминиевой голове блока цилиндров.

Правильная замена прокладки ГБЦ сопровождается заменой следующих элементов двигателя: 1. Прокладки ГБЦ 2. Болтов ГБЦ (считаются одноразовыми, поскольку затягиваются с огромными усилиями) 3. Поршневых колец (требуется замена в связи с износом старых колец, в противном случае с вероятностью в 90% после замены прокладки ГБЦ двигатель начнет потреблять масло в неограниченных объемах, из-за микрозазоров между стенками цилиндра и кольцами). 4. С вероятностью 80%, — замена шатунных вкладышей. 5. Замена маслосъемных колпачков (из соображений целесообразности) 6. Всех резиновых колец и уплотнений, которые были потревожены при разборе двигателя (резина может простоять на одном месте 15 лет, если ее не потревожить, но если ее сдвинули с места, она разрушится, причем, прямо в руках). 7. Опять же из соображений целесообразности, лучше поменять узел ГРМ, если никогда этого не делали.

Ремонт получается дорогим, но можно успокоить себя тем, что на выходе получится практически новый двигатель, ибо перебор мотора Honda после 240 000 пробега показал наличие сетки Хона (специальной насечки) на стенках цилиндров, в то время как на многих других автомобилях последствие хонингования исчезает после 100 000 км эксплуатации. Расточка мотора или коленвала практически никогда не требуется, поэтому однократно совершив эту операцию можно забыть про нее на ближайшие 150 000 — 200 000 км. А если все делать самому, или в компании с хорошим мастером, то получается не только недорого, но и очень познавательно!

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Еще интересные статьи

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Снятие, замена, установка головки блока цилиндров Renault Logan 2004-2015 Бензин

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 10 мм
• Удлинитель насадок на вороток
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Е14
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т50
• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Динамометрический ключ
• Отвертка плоская средняя
• Пассатижи
• Линейка
• Набор плоских щупов

Детали и расходники:

• Головка блока цилиндров
• Прокладка ГБЦ
• Ветошь
• Технический вазелин
• Смазка FLUORINE GREASE

1. Сбрасываем давление в системе питания двигателя, как описано здесь.

2. Отсоединяем клемму от «минуса» аккумуляторной батареи.

3. Сливаем рабочую жидкость системы охлаждения двигателя, как описано в этой статье.

4. Снимаем ремень привода ГРМ со шкива распределительного вала, как описано здесь.

5. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

6. Снимаем воздушный фильтр, с подробной инструкцией можно ознакомиться здесь.

7. Разжав фиксаторы, снимаем колодки жгута проводов с форсунок.

8. Снимаем колодку жгута проводов с датчика положения дроссельной заслонки.

9. Снимаем колодку жгута проводов с датчика абсолютного давления.

10. Отключаем колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

11. Снимаем колодку жгута проводов от датчика температуры всасываемого воздуха.

12. Отключаем колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.

13. Разъединяем колодки датчика концентрации кислорода.

14. Извлекаем жгут проводов из держателя, расположенного на двигателе.

15. Отворачиваем и снимаем гайку крепления распорки к впускной трубе, а затем отворачиваем болт крепления ее к блоку цилиндров двигателя (находится со стороны двигателя, обращенной к щитку передка).

16. Снимаем распорную планку.

17. Выводим моторный жгут проводов из держателя, который находится в задней части впускной трубы.

18. Выводим жгут моторных проводов из держателя, который расположен в передней части впускной трубы.

19. Отверткой отстегиваем передний верхний и задний верхний держатели моторного жгута проводов, используя отвертку.

20. Извлекаем жгут моторных проводов из переднего держателя.

21. Извлекаем жгут моторных проводов из заднего держателя.

22. Извлекаем жгут моторных проводов из среднего верхнего держателя, который располагается на впускной трубе.

23. Отодвигаем жгут проводов в сторону.

24. Снимаем наконечник троса привода дроссельной заслонки от шарового пальца промежуточного рычага.

25. Извлекаем трос привода дроссельной заслонки из кронштейна и отводим его в сторону.

26. Снимаем шланг продувки адсорбера с впускной трубы.

27. Снимаем топливопровод с топливной рампы.

28. Сжав фиксаторы наконечника, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы.

29. Ослабляем хомуты крепления трех шлангов системы охлаждения. Для этого необходимо пассатижами сжать отогнутые усики этих хомутов. Затем сдвигаем все хомуту вниз по шлангам.

30. Снимаем шланги с патрубков термостата и блока цилиндров двигателя.

31. Извлекаем из держателей на кронштейне шланги отопителя.

32. Отворачиваем и вынимаем болт крепления провода «массы».

33. Снимаем «массовый» провод.

34. Выкручиваем болт крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к головке блока цилиндров.

35. Снимаем шланг продувки адсорбера с держателя, который находится на крышке головки блока цилиндров.

36. Отключаем от модуля зажигания высоковольтные провода.

37. Разжав фиксатор, отсоединяем от модуля зажигания колодку проводов.

38. Выкручиваем три болта крепления модуля зажигания.

39. Снимаем модуль зажигания.

Примечания:

При установке модуля зажигания, болты его крепления необходимо затягивать моментом 15 Нм.

Перед подключением высоковольтных проводов следует нанести на их наконечники консистентную смазку (рекомендуется использовать FLUORINE GREASE, но разрешается также использование технического вазелина).

40. Снимаем со штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой и малой ветви вентиляции картера.

41. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

42. Снимаем крышку головки блока цилиндров и достаем установленную под ней уплотнительную прокладку.

43. Ослабляем затяжку болтов крепления головки блока в последовательности, что указана на рисунке ниже.

44. Окончательно выкручиваем и вынимаем болты крепления ГБЦ.

45. Снимаем шайбы, установленные под болтами.

Примечания:

Устанавливая головку блока цилиндров на место, обязательно нужно заменить все болты ее крепления вместе с шайбами.

У болтов разная длина, поэтому важно запомнить места их установки.

46. Снимаем ГБЦ вместе выпускным коллектором, дроссельным узлом и впускной трубой.

Полезный совет:

Эту операцию лучше всего выполнить вместе с помощником, т. к. головка блока цилиндров достаточно тяжелая.

47. Снимаем уплотнительную прокладку, которая находится под головкой блока цилиндров.

48. Очищаем все сопрягающиеся поверхности ГБЦ и блока цилиндров.

49. Проводим осмотр головки блока цилиндров на предмет повреждений, деформаций и других дефектов. Чтобы проверить ровность всех плоскостей, необходимо поставить металлическую линейку на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем поперек и то же самое выполнить по диагоналям. Во время прикладывания линейки, щупом проводим замер зазоров между плоскостью головки блока цилиндров и линейкой. Зазор не должен превышать 0.05 миллиметра, в противном случае головку блока необходимо заменить.

50. Устанавливаем прокладку головки блока цилиндров и саму ГБЦ в обратной снятию последовательности.

При сборке важно учитывать ряд следующих моментов:

• Резьбовые отверстия под крепежные болты головки блока цилиндров необходимо очистить от моторного масла охлаждающей жидкости, попавших туда при демонтаже головки блока.
• Необходимо установить новую прокладку головки блока. Повторное использование старой прокладки категорически воспрещается.
• Все болты крепления головки блока цилиндров заменяются новыми.
• Затяжка болтов на холодном двигателе происходит в последовательности, указанной на фото ниже, в четыре подхода:

1. Затяните болты моментом 20 Нм, а затем доверните на угол, равный 94-106 градусам. Выждите три минуты.
2. Отпустите болты (1 и 2 на фотографии), а затем снова затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните их на угол, равный 104-116 градусов.
3. Отпустите болты (3, 4, 5, 6 на фотографии), а затем снова затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните их на угол, равный 104-116 градусов.
4. Отпустите оставшиеся болты (7, 8, 9, 10 на фотографии), а затем затяните их моментом 20 Нм, после чего доверните болты на 104-116 градусов.

• Произведите установку всех демонтированных деталей (кроме воздушного фильтра и крышки головки блока цилиндров) в обратной снятию последовательности.
• Произведите регулировку приводного ремня газораспределительного механизма.
• Отрегулируйте приводной ремень вспомогательных механизмов.
• Проверьте и отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, если это необходимо.
• Произведите монтаж крышки головки блока цилиндров в обратной снятию последовательности. Болты крепления крышки затягивайте в последовательности, указанной на прилагающемся фото в два подхода:

1. Предварительная затяжка (Момент затяжки – 2.0 Нм).
2. Окончательная затяжка (Момент затяжки – 10 Нм).

• Произведите установку воздушного фильтра в обратной демонтажу последовательности.
• Заправьте рабочей жидкостью систему охлаждения двигателя.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Источник:

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

• При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
• Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной трубы

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3. 5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

• Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
• Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
• предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
• начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
• затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
• по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.