Дым машина что сломалось
Долго она у вас прожила!
Вот здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] в инстукции к дым-машине INVOLIGHT FM900 написано:
After about 40 hours continually use, please use 80% distilled water and 20% vinegar to clean the dirty in refractory pipe.
Вообще спец жидкость лучше всего, если же нет — то уксус.
НИКОГДА. не используйте специальную жидкость для чистки!
Если чистить регулярно, то достаточно «продымить» пару литров обычной дистиллированной воды. ИМХО, уксусу альтернативы нет.Когда решил на корпоротивы использовать дым.Подруки попалась старая дым машина Antari Alpha с забитым напроч каналом в дюралевом блоке нагревателя .Удачно просверлил навстречу с двух сторон длинным сверлом 2 мм вывинтив входной штуцер и сопло.Выброс уменьшился с 1.5-2.0 метра до 1 метра но работает
Дело в том, что канал, по которому идет жидкость через нагреватель имеет сложную форму с ответвлениями. Простое сверление фатально снизит КПД нагревателя и самой дым-машины.
залил вчера в бачок машины дист.воду 1,5 литра и 0.5 литра 9% уксуса. гонял часа полтора и никаких результатов. Больше настораживает насос. при нажатии на кнопку пульта насос работает секунд 5 рывками, а потом отключается при этом печка еще остается горячей и потихоньку из нее выходит дым. что делать как быть? может все дело в насосе?
а может печка забитаи потому насос не осиляет прокачать ?
После того, как стал хуже дымить, прочистил только гайку с дыркой, через которую выходит дым — она была забита.
давно хотел предложить подобное, но стеснялся :smile:, в смысле, у меня такой случай был!
эту гайку некоторые, называют жиклёр.
У меня дым машинка стала пахнуть. Думал жидкость пережигает и от этого :biggrin:вонь ужасная.
Я уже имел дело с такими вещами и в некоторых дым машинах, просто убавлял регулятор. А в этой (у ней даж названия нет),просто надпись EuroDJ, нет регулятора.
Почистил дистилированной водой с уксусом. Залил снова жидкость. нагрелась немного, дым-ничем не пахнет! Подождал ещё чуток и . началось:ha:,аж глаза выедает. Короче когда остыла,разобрал-печку. смотрю,а она «ёксель-моксель» плавиться начала на выходной части.
Стекловата или чем там она обмотана-воняет.
Что-то можно с ней ещё сделать?
Где можно в инете заказать(по почте) нагревательный элемент?
Или проще новую купить?
у меня такая же проблема машина griven ей 10 лет но сколько работаю столько воняет а недавно начала пыхать по своему усмотрению .нажмеш из нее тонкая струйка жмеш несколько раз и неожиданно как повалит и неостонавливается
Надо чистить и проверять клапаны.
машина сначала вообще не дымила а только грелась и воняла.разобрал помпу визульно все в норме. подсоединил, житкость не идет .разобрал чуть ослабил фильтор-сеточку на выходе из помпы в трубку житкость пошла размешал уксус с дистелатом примерно 30на70 и часа 3гонял за это время прогнать смог всего грамм 200.пар шол так-же неровно разными порциями.заправил житкостью дым пошол но так как я писал то тонкая струйка то валом
похожая проблема,имею две дыммашины разных фирм,обе работают отлично,но начали дико вонять когда пускаешь дым.
на период пока стоят дома жидкость полностью сливаю.
помогите плиз,как избавится от запаха?
по опыту могу подсказать,воняет от перегрева 100%,жидкость работает 220 градусов не более,если нет термо таблетки прямо на корпусе,не заморачивайтесь идите в любую мастерскую по ремонту бытовых печек,и купите термо реле с гибким выводом на 250 градусов засунте под утеплитель и кожух если есть,загоните жидкость в бачок и нагрейте ,смотрите по плотности и цвету дыма( вода дым чёрный 95гр) (не помню правильно название но от 200-220гр дым плотный и белый густой) удачи
Добавлено через 5 минут
не мудрите с бочками кроме всех заморочек с трубкой надо ставить ещё и обратный клапан,без него давления не будет,а с трубкой легко добавьте если короткая такую же на всю длину она не греется ,затем смело пластик
Добавлено через 7 минут
по опыту могу подсказать,воняет от перегрева 100%,жидкость работает 220 градусов не более,если нет термо таблетки прямо на корпусе,не заморачивайтесь идите в любую мастерскую по ремонту бытовых печек,и купите термо реле с гибким выводом на 250 градусов засунте под утеплитель и кожух если есть,загоните жидкость в бачок и нагрейте ,смотрите по плотности и цвету дыма( вода дым чёрный 95гр) (не помню правильно название но от 200-220гр дым плотный и белый густой) удачи
Добавлено через 5 минут
не мудрите с бочками кроме всех заморочек с трубкой надо ставить ещё и обратный клапан,без него давления не будет,а с трубкой легко добавьте если короткая такую же на всю длину она не греется ,затем смело пластикпробуйте
pashundra,
Проблема или в кнопке пуск, или где то в этой цепи. 2 недели как отдал из ремонта машинку с такой же неисправностью.
А помыть машинку давно пора. Забьётся.
Привет всем. Есть такая идея как прочистить забитую печку дым машины, которая пришла мне в голову во время ремонта печки от машины евродиджей. У неё лопнул сварной шов и нам пришлось его переваривать аргоном, так как печка алюминиевая, ну вот во время сварки печка нагрелась и из неё закипела и полезла вся гадость которая была внутри. Когда она остыла то стала продуваться как новая легко, а была забита почти полностью. Надо только поэкспериментировать с безопасным способом нагрева печки, ну и нужную температуру подобрать. У меня нет на это возможности.
Сейчас пытаюсь восстановить дым машину инволайт fm1500, она собака плюётся жидкостью, типа недогрев, пробовал заворачивать термостат и грел её до отключения аварийного термостата, всё равно немного плюётся водой, да и дымит рывками, с насосом вроде всё нормально, там только один клапан в виде пружинки и резинового грибка.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Привет всем. Есть такая идея как прочистить забитую печку дым машины, которая пришла мне в голову во время ремонта печки от машины евродиджей. У неё лопнул сварной шов и нам пришлось его переваривать аргоном, так как печка алюминиевая, ну вот во время сварки печка нагрелась и из неё закипела и полезла вся гадость которая была внутри. Когда она остыла то стала продуваться как новая легко, а была забита почти полностью. Надо только поэкспериментировать с безопасным способом нагрева печки, ну и нужную температуру подобрать. У меня нет на это возможности.
Сейчас пытаюсь восстановить дым машину инволайт fm1500, она собака плюётся жидкостью, типа недогрев, пробовал заворачивать термостат и грел её до отключения аварийного термостата, всё равно немного плюётся водой, да и дымит рывками, с насосом вроде всё нормально, там только один клапан в виде пружинки и резинового грибка.
Можно ещё вопрос не совсем в тему, какая должна быть температура печки? Похоже моему термореле хана, греет до 88 градусов, на корпусе надпись 300 градусов. Спасибо.
Как чистить дым машину ?
Ответ от Admin,
2 апреля, 2011
Вопрос
Admin 17
Admin
- Администратор
- Admin
- 747 17 0
Тема со старого форума
Svetovik: Вопрос который давно волнует меня. Как же очистить дым машину, а точнее каналы по которым идёт жидкость. Есть куча агрегатов которые которые отказываются дымить по причине засора. Вот как прочистить я хз. Делитесь опытом кто, что туда заливает ? Делитесь только проверенными методами.
Vadim6706: Антинакипин. Прокачивать только на холодном нагревателе. Иначе внутри кристаллизуется и можно похоронить нагреватель. Если полностью забита, откручиваем помпу и выходной патрубок. Далее смотрим, возможно ли вынуть спираль по которой прогоняется жидкость. На Antari нагреватель полностью разборный. Вынимаем все, прочищаем, ставим обратно. Если неразборный, можно попытаться дунуть сжатым воздухом. Не помогает — берем 20 кубовый шприц, закачиваем насколько возможно тот же антинакипин, даем время немного отмокнуть каке и откачиваем то что отлетело(растворилось). Очиститель карбюратора-тоже возможно использовать. На тех дым-машинах у которых хоть немного продувается нагревательный канал, закачиваем его в спираль, даем отмокнуть и выдуваем эту «смесь». Можно немного подогреть нагреватель, но не до кипения ). В большинстве случаев помогает. Если забита напрочь-потихоньку отмачиваем спираль, закачивая раствор шприцом. Шприц на треть заполняем раствором, плотно прижимаем к входному(выходному) патрубку, откачиваем воздух, вытягивая поршень, и раствор сам попадает внутрь. Геммор порядочный, но при терпении все получится. Опробовано не на одной машине. Antari, Martin, Jem.
sergik: «Антинакипин» какой марки используется? Вопрос по чистке довольно интересный. Спасибо за инструктаж. Лужи жидкости при использовании дым-машины — это есть следствие засорения спирали? Я так понимаю, жидкость не успевает нагреться полностью и превратиться в пар из-за накипи
Vadim6706: Лужи жидкости в основном из-за потери герметичности в соединении компрессор-печка. Если лужа перед дым-машиной, то это скорее всего недогрев печки. Жидкость не испаряется полностью, а брызгами выплевывается наружу. Если нагреватель изрядно засорен, то возможно так-же вытекание жидкости в месте соединения компрессор-печка. Но у компрессора не такая уж большая мощность, чтобы при плотном соединении компрессора и приемной трубки печки продавливало жидкость наружу. Антинакипин для чайников. Пакетик стоит 10-15 р. Разводить по инструкции на пакетике. Есть штатная чистящая жидкость для дым-машин, стоит около 800 р. за литр. Результат абсолютно одинаковый. Жидкость может вытекать из сопла только из-за недогрева печки. Возможно неисправен температурный датчик. От степени засорения это не зависит. Слишком мал диаметр трубки, и поэтому при нормальном прогреве испаряться жидкость будет в любом случае полностью.
sergik: Учту. Может как-нибудь разберусь. Кстати, в каких пределах варьируется стоимость ремонта дым-машин? Запчасти на них как в цене? С уважением.
Vadim6706 Точную стоимость на комплектующие надо искать в нете. зависит от региона и собс-но марки дым машины. Нагреватель в сборе на Antari Z1200 — 2500-3500 р. примерно. Компрессор на нее же 1200.
sergik: ух ты, неплохие цены. лучше попытаться восстановить. главное, чтобы руки из того места росли 
В крайнем случае новую машину легче купить
Vadim6706: Потому и говорю что лучше поискать в нете. Компрессор можно вообще поставить от омывателя автомобильный. цена 120-150 р.
Дымность двигателя: причины и пути решения
Появление дыма может быть связано с неисправностями различных систем и рабочих узлов двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет. Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление. Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды. Среди бывалых автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызвано.
Многим знакома следующая ситуация: запускаете двигатель после долгой стоянки, а из выхлопной трубы – густой дым. И даже при прогреве количество и цвет дыма могут уменьшаются, а при поездке и вовсе исчезнет. Но чаще бывает иначе. Дымление продолжается, цвет дыма сохраняется и явно показывает, что в сердце автомобиля ( двигателе )имеются какие-либо неполадки. И причиной этого является не долгая стоянка, а другие причины и при этом долгое бездействие послужило своего лишь толчком усугубившим проблемы или приведшим к их резкому проявлению.
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, синим, черным и любых промежуточных оттенков. Цвет служит важным диагностическим признаком. Работа двигателя с повышенным дымлением часто сопровождается и другими отклонениями от нормы, хотя порой малозаметными на котрые водитель обращает внимание только при появлении дыма того или иного цвета. Поэтому такие признаки обязательно следует замечать и отмечать, чтобы точнее оценить ситуацию исправности и работоспособности двигателя.
Если проанализировать возможные неисправности, то окажется, что во многих ситуациях дым одинаков по цвету, хотя и имеет различные причины. Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай и заставим эту визуальную неисправность указать нам на более серьезные дефекты скрытые от глаз, т.е. по цвету выхлопа определим состояние двигателя автомобиля.
Белесый или прозрачный дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление при прогреве холодного двигателя. Но следует учитывать что это не дым, а пар. Вода в парообразном, парообразном состоянии – естественный продукт сгорания топлива, это является нормальным, и никаких действий не требует. Дело в том, что в холодной выпускной системе, пар от сгорания топлива частично конденсируется при этом становясь видимым, при этом на крае выхлопной трубы обычно появляется вода (конденсат). По мере прогревания системы, конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным, белым и видимым получается пар. При температуре ниже -10 градусов Цельсия белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в -20… -25 градусов выхлоп из-за пара, приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Можно привести в пример всем знакомую ситуация – зимой когда большие автомобили или автобусы отъезжая от остановки, так дымят, что приходится сбавлять скорость из за отсутствия видимости. На цвет и насыщенность пара так же влияет и влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще. Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.
Постоянный белый дым в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, может свидетельствовать, чаще всего с попаданием охлаждающей жидкости (воды, тосола, антифриза) в цилиндры (возможным местом попадания может являться негерметичная прокладка головки блока цилиндров). В таком случае влага охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива, что и вызывает густой белый дым (пар высокой плотности). При этом оттенок выхлопа зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и цветности освещения окружающего пространства. Оттенок белого дыма может быть сизым, напоминая «масляный» дым, но отличить все-таки возможно если приглядеться, водяной пар, рассеивается быстро, до невидимости, в отличии от «масляного» дыма, при котором в воздухе надолго остается синеватый туман.
Причины белого дыма из выхлопной трубы
В первую очередь следует убедиться, что из выхлопной трубы идет именно пар, а не «масляный» дым. Проделываем несложное действие – прогреваем двигатель до рабочей температуры, или даже после поездки, кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы белым, чистым листом бумаги и смотрим, вода с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, при этом и на ощупь они не будут жирными. Если же присутствуют явно жирные, масляные следы, которые не исчезают – у мотора иная проблема, не связанная с утечкой охлаждающей жидкости в цилиндры.
Если на листе не осталось явно масляных следов, ведем поиск дальше. Жидкость может попадать в цилиндр не только из-за поврежденной прокладки ГБЦ, но и из-за трещин в головке или блоке цилиндров. Все эти дефекты в работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (при этом также возможно появление газовой пробки в системе охлаждения), что при выявлении и будет указывать на описанные проблемы. Загляните в радиатор или расширительный бачек: если от охлаждающей жидкости исходит явный запах гари (выхлопных газов) и/или на ее поверхности присутствует тонкая масляная пленка, то причина белого дыма именно в попадании выхлопных газов в систему охлаждения. В таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это нетрудно ощутить рукой, сжав верхний патрубок радиатора), при этом так же наблюдается увеличение уровеня жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень жидкости нестабилен, возможно появление пузырей газа в расширительном бачку.
Если двигатель заглушить, то картина изменится с точностью наоборот. Жидкость начнет уходить в цилиндр. Постепенно она просочится через поршневые кольца и попадет в масло, в масляный поддон. При последующем запуске масло и охлаждающая жидкость перемешиваются, образуют эмульсию, которая имеет светлый цвет, независимо от выработки масла. Эмульсия не прозрачна, она придает маслу мутность. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслоналивной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета. Такая пена образуется при насыщенной эмульсии, то есть если трещина или прогар имеет большую площадь. Если же трещина или прогар незначительны, образование пены все равно возможно, даже при прозрачном масле. Если же негерметичность в цилиндре существенна, то жидкость, накапливаясь над поршнем, может препятствовать повороту коленчатого вала при старте в первый момент запуска. В особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна. Иногда удается обнаружить цилиндр, в который просачивается антифриз, осматривая свечи зажигания. Свеча будет выглядеть как новая – антифриз ее буквально отмывает. Если через свечной канал подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшие выявление или ремонт неисправности проводится со снятием головки блока цилиндров. Следует оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.
Также следует учитывать, что прогар прокладки ГБЦ часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя. Если же явных дефектов не найдено, необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Скорее всего на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина: чаще вблизи седла выпускного клапана. Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре – редкий дефект, но если она есть, обнаружить ее не составляет труда. Края трещины расходятся и нередко оказываются отполированными поршневыми кольцами. Попадание охлаждающей жидкость в цилиндр возможно также через систему впуска, например, из-за не герметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью. В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов нет, но масло превращается в эмульсию, при этом уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения – возможно, что не работает термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых — работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей и через несколько сотен километров без капитального ремонта, скорее всего, уже не обойтись.
Синий или сизый дым
Наиболее вероятной причиной появления синего («масляного») дыма является попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные цветовые оттенки: от прозрачного голубого до густого бело-синего. Это зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Примечательно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами. Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км – и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
В камеры сгорания (в цилиндры) масло может попасть двумя способами: снизу, через поршневые кольца, сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Наиболее вероятной причиной появления синего выхлопа, является износ деталей цилиндропоршневой группы. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры больше всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца по достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Есть случаи, когда при относительно хорошем состоянии кольца и поршня поверхность цилиндра повреждена. Это происходит, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндра происходит попадание абразивных частиц, при этом появляются царапины на цилиндре. Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться следы коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, когда поверхность восстановленного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, или они использовали поршни низкого качества или поршневые кольца не соответствующие техническим характеристикам двигателя. В таких случаях, как правило, не следует ожидать нормальной работы двигателя.
Износ цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и увеличением давления в картере, которые определяют соответствующие устройства (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако помните, что большое количество масла, входящего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если зазоры не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство смущает поиск конкретных причин маслянистого голубого дыма.
Когда большого износа деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только тогда, когда двигатель работает в режиме прогревания, постепенно снижается и даже исчезает вовсе. Причина проста: при нагревании детали расширяются и занимают большее пространство, в котором они сильнее прижимаются друг к другу. При чрезмерно большом износе картина обратная: количество дыма на прогретом двигателе будет возрастать, так как горячему маслу, имеющую низкую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, если она связана с более тяжелыми формами изношенности или даже поломки деталей. Таким образом, может проявляться значительная детонация, которая приводит к повреждению мостов между кольцами на поршнях, по крайней мере повреждение самих колец наиболее вероятно. Сильный перегрев двигателя является причиной деформации юбки поршня, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Использование некачественного масла может привести к прогоранию или залеганию колец в канавках поршня. Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Вышеперечисленные дефекты обычно не происходят во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и сжатия в разных цилиндрах. Более того, такие дефекты часто сопровождаются различного рода шумами и стуками, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске). Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда – компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Черный дым
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, и, следовательно, о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне за автомобилем и представляет собой частички сажи – продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров.
У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упомянутыми выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска. Общим для режимов работы бензиновых двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ и даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла в картере (точнее, смеси масла с топливом) значительно повышается. Разбавленное масло приобретает отчетливый запах бензина. Очевидно, что эксплуатация двигателя с такими неисправностями не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро ведет к новым, куда более серьезным неприятностям.
Итак, черный дым говорит нам про богатую смесь топлива. В свою очередь это тянет за собой сбои в системе питания либо зажигания, или в неисправности управления впрыском топлива. Черный дым их выхлопной трубы является следствием неправильного сгорания горючей смеси. Его можно хорошо увидеть при дневном свете, будут видны маленькие частички сажи.
Кстати, черный дым из выхлопной трубы зачастую сопровождается повышенным расходом бензина, а также повышается концентрация и токсичность выхлопных газов, двигатель работает не правильно – неустойчиво, он плохо заводиться, а также зачастую ведет к ухудшению динамических качеств автомобиля. В карбюраторных двигателях, как уже писалось выше, неполадку вы можете узнать с этой статьи – богатая смесь топлива.
Черный дым из выхлопной трубы у инжекторных двигателей зачастую появляется из-за неисправности датчика кислорода, датчика расхода воздуха и др. Еще частой неисправностью при обогащенной смеси является негерметичность форсунок. Кстати, при не герметичности форсунок возможен гидроудар. Негерметичность форсунки слишком опасная вещь. Потому что, даже при не заведенном двигателе в цилиндр может вытечь большое количество топлива, и поршень не сможет подняться в мертвую точку.
Теперь поговорим про черный дым из выхлопной у дизельных двигателей. Причиной черного дыма может быть неисправность насоса высокого давления либо неправильный угол опережения впрыска. Для всех двигателей при обогащенной смеси характерны повышенный износ цилиндропоршневой группы. Это происходит за счет плохой смазки цилиндропоршневой группы, потому как избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндра. Также масло, смешиваясь с бензином, ухудшает смазку всех других деталей двигателя. Не затягивайте с ремонтом, если обнаружили черный дым из выхлопной трубы автомобиля.
Двигатель для вашего авто вы сможете подорбрать на нашем сайте