Меню

Двигатели с фильтром охлаждающей жидкости

Нужен ли фильтр для антифриза в системе охлаждения двигателя?

Фильтр антифриза используется в конструкции некоторых грузовых автомобилей. На ВАЗ и LADA с завода его нет, однако владельцы устанавливают его своими руками. Разбираемся, нужен ли фильтр очистки тосола в легковых автомобилях.

Как доработать

  • Фильтр для очистки топлива (карбюратор).
  • Хомут 2шт.

Установить фильтр в разрез пароотводящего шланга, идущего от расширительного бачка (фото выше).

За доработку

1. Грязь в фильтре задерживается. Это факт:

2. Опрос на сайте лада2111.рф показывает, что большинство владельцев ВАЗ за доработку:

Против доработки

1. В качестве эксперимента фильтр тосола был установлен на Весту на пробеге 58 тыс.км. Через некоторое время фильтр проверили, система охлаждения двигателя оказалась практический чистой:

2. Согласно регламенту ТО на автомобилях LADA замена охлаждающей жидкости предусмотрена каждые 90 тыс.км. Опыт показывается, что нет смысла устанавливать фильтр, достаточно использовать качественный антифриз и вовремя его менять.

Кстати, на некоторых иномарках антифриз, залитый с завода, предназначен на весь срок службы автомобиля и не меняется на ТО.

А вы будете устанавливать фильтр в систему охлаждения двигателя своего автомобиля? Участвуйте в опросе, оставляйте отзывы в комментариях.

Фильтр в систему охлаждения. Что будет если установить фильтр на антифриз

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой ухудшения производительности работы радиатора и системы охлаждения в целом. Первое, на что можно подумать – пора менять антифриз. Однако, заглянув в расширительный бачок, вы увидите чистую жидкость без каких-либо примесей и откажитесь от такой идеи, хотя на самом деле, полную картину состояния охлаждающей жидкости, можно увидеть установив фильтр.

Сегодня я подскажу одну идею, как можно защитить систему охлаждения двигателя от загрязнения и продлить ей срок службы. Возможно кто-то так уже делал – напишете в комментариях!

Почему забиваются патрубки и радиатор

Осадок в жидкости образовывается в результате обрабатывания ее ресурса и контакта воды с поверхностью чугунных и алюминиевых деталей. Это будут достаточно крупные хлопья способные закупорить тонкие каналы в системе охлаждения.

Зачем это нужно?

Пригодится вылавливать осадок, не допуская его циркуляции по СО, что особенно актуально при использовании не дорогого антифриза либо герметика для устранения течи. Именно для таких целей рекомендую немного модернизировать саму систему. Фильтр позволит увидеть чистоту охлаждайки, а также задержать крупные частицы способных забить радиаторы и каналы в ГБЦ двигателя.

С ним нельзя ездить постоянно , ведь он нарушает поток движения жидкости и не предназначен фильтровать антифриз. А также, поскольку зачастую используют топливный фильтр для карбюраторного авто в пластиковом корпусе, то он не в состоянии выдержать долго ни давление, ни температуру!

Как установить фильтр на систему охлаждения

Для установки необходимо правильно выбрать место установки, это можно сделать на участке обратки, перед расширительным бачком или на патрубок что идет к подогреву дросселя. На обратке, место не очень удачное, ведь там давление будет слабое и работает только после открывания термостата, хотя вполне можно врезать и там.

Чтобы поставить фильтр, достаточно подобрать кусок длинной 20-30 см подходящего по диаметру (6-7 мм) бензомаслостойкого шланга и вмонтировать в разрезе, надежно зафиксировав хомутами во избежание утечки.

Также важно установить фильтр в правильном положении. То есть стрелка, нарисованная на фильтре, обозначающая направление протекания жидкости, должна «смотреть» по ходу движения жидкости.

В качестве наиболее подходящего варианта, выступить фильтр для топлива на ниточной основе, причем с отстойником. Есть вариант и бумажного фильтрующего элемента, но он быстрее забьётся и может не позволить проехаться и 300 километров, дабы выловить мусор из системы. К тому же, горячий антифриз быстро разрушит бумагу, и польза от фильтра будет минимальная.

Двигатели с фильтром охлаждающей жидкости

На днях, посмотрев в расширительный бачек своего авто, обнаружил мутноватую субстанцию, вместо охлаждающей жидкости. Нет, это конечно был антифриз, но уж очень грязный.

Задумался почистить систему охлаждения. Но на улице зима. А гараж занят.

Походив по широким просторам интернета, и начитавшись тем про установку фильтра в систему охлаждения, так же решил этим заняться.

Настоящий фильтр системы охлаждения (фильтр антифриза, фильтр тосола, Water Filters) я нашел только для грузовиков.

Water Filter осуществляет механическую и химическую защиту (фильтрацию):
1. Механическая: Улавливание веществ, ухудшающих теплообмен, таких как минеральный камень, ржавчина, частицы уплотнителя системы охлаждения, остатки антикоррозийных масел, формовочный песок.
2. Химическая: Это защита от образования коррозии, накипи, последствий кавитации. Химическое вещество DCA-4, содержащаяся в фильтре в гранулах, растворяясь в охлаждающей жидкости, образует на стенках гильз химическую защитную пленку, которая и защищает систему охлаждения от кавитации. DCA-4 так же поддерживает в системе уровень рН в пределах от 8,5 до 10, что препятствует образованию камня на стенках системы охлаждения, коррозии и электрокоррозии.

Размеры и внешний вид у него, как масляный фильтр. Мне он показался очень громоздким, да и переходник под него, что бы подключить к системе охлаждения, достать проблематично. Поэтому было решено в качестве фильтра антифриза ставить топливный фильтр от карбюраторного автомобиля. Для механической фильтрации он вполне подойдет.

Ищем хороший фильтр, из толстого пластика. У меня особо большого выбора не было. Выбирал из трех предложенных. Остановился на фильтре фирмы SCT (на фото синий). По внешнему виду он мне показался более качественным. Сам фильтрующий элемент снизу имел металлическое основание, а не бумажное. Что вселило в меня большую уверенность в его надежности.

Сразу скажу:
1. Давление в системе охлаждения порядка двух атмосфер. Данные фильтры конечно не рассчитаны на это, но у них всё равно есть какой то запас прочности.
2. Топливные фильтры не рассчитаны на пропускание через себя жидкости высокой температуры (а Вы же знаете, что в системе охлаждения температура может подниматься более 100 о ). Поэтому и стараемся выбрать фильтр из толстой пластмассы. Иначе под высоким давлением и на высокой температуре он раздуется как шарик. А в худшем случает, потечет.

Кроме фильтра для охлаждающей жидкости нам потребуется шланг, подходящего диаметра и длинной не более 10 см (а длиннее и незачем). А так же три хомута для этого шланга.

Фильтр в систему охлаждения я ставил в разрыв между шлангом, идущем от радиатора и расширительным бачком. ВНИМАНИЕ. Соблюдаем направление потока жидкости, т.е. из шланга в бачек.

Стравливаем давление в системе охлаждения, для чего откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ. На горячем двигателе это делать опасно. Можете получить струю горячего пара на руки или лицо. Будьте осторожнее.

После этого снимем шланг с бачка. И затем монтируем фильтр.

В общем ничего сложного.

После того как установили фильтр, не забудте закрутить крышку, и проверить его работу на заведенном двигателе.

После 15 минут работы, мой фильтр уже начал ловить грязь из системы.

После того, как вы всё проверили, и убедились, что подтеков тосола нет, можете закрывать капот, и кататься на своем автомобиле, как и раньше. Только совет. Периодически заглядывайте под капот. Следите за тем, что бы фильтр не раздувался. Если вдруг это начнет происходить, то советую сразу заменить его другим, или снять вообще. Если лопнет в пути, будет не очень приятно.

Мой «фильтр антифриза» выдержал испытания. Проехав 200 км пути он был полностью забит некоей черной субстанцией, а охлаждающая жидкость в бачке приобрела приятно чисто-зеленоватый цвет. Так же после 200 км пробега, я не обнаружил ни вздутий, ни трещин на фильтре. Это хорошо. Значит, фильтр добротный попался.

Ещё один момент. Т.к. фильтр не рассчитан на такой поток жидкости, который проходит в расширительный бачек, его фильтрующий элемент, при работе двигателя, немного сжимается. Когда фильтр забит полностью, элемент сжимается очень сильно, и жидкость не проходит. Поэтому периодически проверяйте, не пора ли его поменять.

И так вот он фильтр после 200 км пробега (слева), и новый (справа — черный — Невский НФ-03-Т).

Второй раз фильтр системы охлаждения я поменял после 500 км пробега. Он так же был наполнен грязью, но у же в достаточно меньшем количестве.

Сейчас стоит третий фильтр. И после 300 км пути, в нем не обнаружено ни частички грязи. А антифриз в бачке очень чистый.

Планирую или снять вообще, и для профилактики ставить примерно раз в год. Или поставить топливный фильтр от инжекторного автомобиля. Он рассчитан на большее давление (порядка 12 атмосфер) за счет того что имеет металлический корпус. И может пропустить через себя больший объем жидкости, т.к. он в 2-4 раза больше. Но тогда нужно будет его где то закрепить, т.к. при такой конструкции как сейчас, можно отломать штуцер бачка.

Почему же я не использовал сразу металлический фильтр. Потому что он не прозрачный, а я хотел наблюдать процесс наполнения фильтра грязью, для контроля сего процесса.

Читайте также:  Замена трубки уровня масла двигателя

PS. Кто-то может сказать: «Зачем так мудрить. Не проще ли промыть систему охлаждения, и не парится на счет грязи?». Как мне это видится, не проще. А тем более в уличных условиях, и на морозе.

PPS. Жду комментарии и конструктивную критику.

Этой зимой в очередной раз ставил фильтр. На этот раз металический. Не хотелось рисковать.

Перед установкой фильтра залил свежего чистого антифриза (предварительно промыв систему).

Итог. Промывка это хорошо, но всё равно, как следует вымыть систему нереально.

Сняв на днях фильтр, разобрал его. Отчет о вскрытии представляю на ваше обозрение.

Используемый фильтр Goodwill FG 505.

И вот что внутри.

За два года использования фильтра, ниразу не пожелел, что поставил.

ФИЛЬТР ДЛЯ ТОСОЛА — очисти систему охлаждения от грязи — ПРОМОЙ ПЕЧКУ и АНТИФРИЗ!

Доброго всем времени суток. В этой статье мы рассмотрим, как поменять антифриз (тосол или охлаждающую жидкость) на автомобиле ВАЗ своими руками. Если четко следовать этой инструкции, то произвести замену антифриза (тосола или охлаждающуй жидкости) ВАЗ можно достаточно быстро и просто. Но не будем бежать быстрее паровоза и рассмотрим немного теории. Кстати, если Вы планируете сделать полное техническое обслуживание своего ВАЗа, то мы уже рассказывали как поменять топливный фильтр на ВАЗ 2114 и как поменять воздушный фильтр на Лада Гранта. Прочитать можно тут и тут!

Что такое антифриз (охлаждающая жидкость, тосол) мы уже рассматривали ранее. Если есть желание углубиться в теорию и узнать про антифриз больше, то милости просим.

Антифриз для ВАЗ. Как правильно выбрать?

С чего начинается замена антифриза на ВАЗ? Правильно, с его выбора. Когда Вы приходите в магазин, то на витринах замечаете огромный выбор охлаждающей жидкости. И разный объем, и цвет, и производители разные. Как тут выбрать антифриз для ВАЗ из такого количества? Изначально надо знать, что четких стандартов у антифриза нет! И никогда не было. Не бывает антифриза для иномарок или для ВАЗ. И цвет тоже не играет никакой роли. Цвет антифриза — это не более чем маркетинговый ход.

Что необходимо знать для выбора антифриза ВАЗ?

1. Требуемый объем. Как правило, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 6-9 литров. Это касается всех моделей ВАЗ, начиная от 2101 и заканчивая последними Калинами и Приорами. Советую брать сразу 10л канистру. Получается и дешевле, и на доливку точно останется. А доливать антифриз когда-то точно придется, уж поверьте мне.

2. Готовый или концентрат. Можно взять как готовый антифриз ВАЗ, так и концентрат. Если будете брать концентрат, то необходимо докупить сразу дистиллированной воды. Как разводить концентрат антифриза расскажу далее.

3. Цвет антифриза ВАЗ. Еще 20 лет назад выбор антифриза был невелик. В продаже был советский тосол или просто обычная вода. Не приходилось задумываться над тем, какой антифриз для ВАЗ выбрать. Если можешь достать тосол, то это уже хорошо. Если такой возможности нет — заливай воду. Сейчас же проблем с покупкой антифриза нет. Любой цвет, любой объем, любое количество. Только плати деньги. Антифриз для ВАЗ можно взять любого цвета. Подойдет и синий (тосол), и красный, и зеленый, и желтый.

4. Свойства антифриза. Это самое важное, на что следует обратить особое внимание при покупке антифриза для ВАЗ. Антифриз для ВАЗ должен иметь высокую точку кипения и обладать хорошей теплопроводностью, так как антифриз циркулирует и по системе отопления автомобиля. В составе антифриза ВАЗ должны быть антикоррозийные и противопенные присадки, и не должны содержаться агрессивные компоненты. Также следует обратить внимание на цену — антифриз для ВАЗ не должен быть очень дорогим. Это все, что нужно знать для того, чтобы выбрать антифриз для ВАЗ.

Модификации фильтров ФМО

Автоматические фильтры ФМО…РОТ-А

Фильтр ФМО…РОТ-А — автоматический фильтр с системой регенерации фильтроэлемента обратным током промывочной жидкости и со встроенным гидроакустическим излучателем. Система автоматической регенерации позволяет очищать засоренный фильтроэлемент без разборки корпуса фильтра. Применение гидроакустического излучателя позволяет использовать не «гладкие», а гофрированные фильтроэлементы (при той же площади фильтрации в несколько раз уменьшается объем корпуса фильтра), а также сократить время промывки. Благодаря этому, расход промывочной жидкости, определяющий эксплуатационные затраты, снижается в 10 – 100 раз по сравнению с известными регенерируемыми фильтрами.

Когда следует менять антифриз на ВАЗ или интервал замены антифриза ВАЗ

Замену антифриза ВАЗ следует производить через 50 000 — 60 000 км пробега. Считается, что за это время антифриз теряет свои свойства и перестает справляется с возложенной на него задачей. А основная задача антифриза — это охлаждать двигатель и не дать ему перегреться. Отсюда и название — охлаждающая жидкость.

Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) может потерять свои свойства значительно раньше установленного интервала замены. Об этом может сказать повышенная рабочая температура двигателя, частое включение вентилятора охлаждения двигателя, образование в расширительном бачке грязи, ржавчины или осадка. Если хоть один из этих признаков был обнаружен Вами, то антифриз на ВАЗ следует поменять. Как поменять антифриз на ВАЗ рассмотрим далее.

Какой антифриз выбрать?

В результате, применение антифриза как теплоносителя, становится более эффективным. Однако и сами антифризы различаются по составу и характеристикам. Поэтому при грамотном планировании, не менее важен вопрос: «Какой антифриз лучше для системы отопления?».

Сегодня существует всего два варианта антифризов: на основе этиленгликоля или пропиленгликоля.

Несмотря на созвучность названий, по техническим характеристикам жидкости сильно разняться:

  1. Пропиленгликолевый теплоноситель обладает широким спектром положительных качеств в числе которых: экологическая безопасность, теплопроводность, защитные свойства, большая устойчивость к низким температурам. Антифриз на основе пропиленгликоля быстрее других теплоносителей доставляет тепло даже в самые отдаленные участки отопительной системы.
  2. Этиленгликолевый теплоноситель отличается хорошими теплофизическими свойствами и находится в среднем ценовом диапазоне. Но при работе с ним нужно быть предельно осторожным, так как это вещество более токсично. А использовать его можно только в хорошо изолированных системах.

Что потребуется для самостоятельной замены антифриза ВАЗ?

1. Свободное время. Для неторопливой замены антифриза ВАЗ потребуется от 30 минут до одного часа свободного времени. 2. Помещение со смотровой ямой или эстакадой. При желании можно обойтись и без этого. 3. Тара для слива отработанного антифриза. Отличным вариантом будет тазик. Его легко поставить под автомобиль. И меньше антифриза прольется на пол. 4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) для замены. Как уже было сказано выше, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 10л охлаждающей жидкости. 5. Воронка. При ее отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой. 6. Инструменты. Рожковые ключи на 13 и на 17. В идеале иметь хороший набор ключей, но если его нет, то обойдемся без него. 7. Если систему охлаждения надо промыть, то берем еще дополнительно промывку системы охлаждения (например, Hi-Gear) и 8 литров дистиллированной воды.

Пошаговая инструкция с фотографиями по замене антифриза (охлаждающей жидкости, тосола) ВАЗ 2114:

1. Сливаем старый антифриз (тосол, охлаждающую жидкость). Слить антифриз нужно сначала с радиатора. Для слива антифриза ВАЗ в нижнем углу радиатора есть специальный вентиль. Откручиваем его рукой и антифриз вытекает. После чего необходимо слить антифриз с блока двигателя. В данном случае, сливная пробка находится под модулем зажигания. Чтобы до нее добраться надо демонтировать сначала сам модуль. Здесь пригодятся ключи на 17 и 13. Когда модуль зажигания демонтирован, то ключом на 13 откручиваем сливную пробку и сливаем остатки антифриза.

Важно помнить, что выполнять замену антифриза ВАЗ нужно на холодном двигателе. В противном случае можно обжечься. Сливать антифриз с автомобиля ВАЗ нужно на открытом кране печки (положение максимально теплого обогрева салона автомобиля).

Это нужно для того, чтобы не завоздушить систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2114.

2. После того, как антифриз слит, то можно промыть систему охлаждения. Для этого следует воспользоваться дистиллированной водой и специальной промывкой системы охлаждения. Для каждой промывки инструкция по применению своя и найти ее можно на обратной стороне упаковки. Если промывать систему охлаждения Вы не собираетесь, то можно закручивать пробку на блоке и на радиаторе, устанавливать модуль зажигания на место и заливать новый антифриз.

3. Заливать новый антифриз следует на заведенном двигателе. Сначала следует залить треть антифриза в систему (для смазки помпы), потом запустить двигатель и долить оставшуюся часть. После чего прогреть двигатель до рабочей температуры, подождать пока остынет и при необходимости долить антифриз. Если образовалась воздушная пробка в ситеме охлаждения, то следует снять подводящий шланг к подогреву дросельной заслонки и спустить воздух. Делать это нужно на заведенном двигателе максимально аккуратно и быстро.

Читайте также:  Устройство автомобиля сеат альхамбра

Уровень антифриза ВАЗ на холодном двигателе должен быть между отметками минимум и максимум на расширительном бачке. Допустимо поднятие уровня антифриза до отметки максимум при нагретом двигателе.

Стоит ли использовать промывку систему охлаждения перед заменой антифриза ВАЗ?

Промывка системы охлаждения нужна для более эффективного удаления из системы охлаждения накипи, грязи и ржавчины. Если заменяемый антифриз нормального цвета, без ржавчины и накипи, то использовать промывку необязательно. Достаточно просто промыть систему охлаждения дистиллированной водой. Если же долгое время в системе охлаждения ВАЗ была води или же антифриз долго не меняли, то лучше использовать промывку системы охлаждения. Могу посоветовать отличную 7-минутную промывку системы охлаждения Hi-Gear. Выглядит упаковочка вот так:

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя антифриз на новой машине следует поменять после 90 тыс. км пробега или через 5 лет – что наступит раньше. Все последующие замены охлаждающей жидкости рекомендуют через 60 тыс. км или 3 года.
Система охлаждения Ниссан Ноут вмещает в себя примерно 6-7 литров охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и трансмиссии. Но слить и залить выходит около 5 литров, остальное остается в скрытых полостях и каналах двигателя.

Автоконцерн Nissan использует в своих автомобилях, а также рекомендует автовладельцам, использовать оригинальный антифриз Nissan Coolant L248 Premix зеленого цвета. Также можно использовать аналоги Coolstream JPN или Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX.

Автопроизводитель не рекомендует использовать ОЖ отличную от оригинальной или не имеющую специальных допусков.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель Объем двигателя Сколько литров антифриза в системе Оригинальная жидкость / аналоги
Ниссан Ноут 1 Е11; Ниссан Ноут 2 Е12; Ниссан Верса Ноут бензин 1.6 6.3 Nissan Coolant L248 Premix / Coolstream JPN / Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX
бензин 1.4 6.3
бензин 1.2 6.1
дизель 1.5 7.0

Как правильно развести антифриз концентрат?

Для разведения концентрата антифриза следует использовать только дистиллированную воду. Обычно инструкция по разбавлению антифриза-концентрата имеется на обратной стороне канистры. Автовладельцу же следует выбрать необходимый температурный диапазон, в котором будет использоваться машины и смешать концентрат антифриза с водой в необходимых пропорциях. Как правило, пропорции для разбавления антифриза дистиллированной водой следующие:

1:2 — до -17..-20 градусов; 1:1 — до -36 градусов; 1,2:0,8 — до -40 градусов; 2:1 — до -65 градусов.

На этом все! Надеюсь данная статья поможет Вам самостоятельно заменить антифриз на ВАЗ. И не забывайте, что купить антифриз можно и в нашем интернет-магазине масел!

Да. Подтверждаю. Капроновый чулок. Пользуюсь данным фильтром уже лет 15. Вначале, раз в неделю выгребалась горсть грязи. Потом по прошествии что то месяца, эта горсть набиралась за месяц. Потом за полгода. Сейчас за период от смены до смены ОЖ ( 2 года и что то 25-30 тыс км) там оказывается щепотка грязи.

Кстати за эти 15 лет ни разу не пришлось лезть с шомполами в радиатор. Но справедливости ради должен заметить, что годика 3 назад, пришлось перейти на запасной радиатор, по причине полного выхода из строя латанного перелатанного родного ( на машине он проработал как минимум лет 25 из которых 15 на воде и минимум раз 5-6 был шомполован тогда).

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом. При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину — чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Смотрите также

Комментарии 73

За статью плюс! А вот на счёт специальных фильтров — ты не прав. Они есть на импортных дизелях, грузовых. Сами фильтра стоят от 300 рублей и выше.

Это старая статья. Давно уже есть новая =)

привет! можно ли кататься с большой колбой круглогодично? что показала эксплуатация? течь не начал из за температурных расширений в мороз?

Привет, большая колба у меня долго простояла, без повреждений, НО — ее надо надежно закрепить, и не пытаться откручивать на холоде. Потом была колба поменьше, литровая, та потрескалась. Идеальный вариант на постоянку — это металлический фильтр для ГВС, для них есть сеточки разные. Да он быстрей забьется если грязи много, но он компактней и надежен 100% но. В БЖ у меня есть более новые конструкции, посмотри.

Варианты по цене можно подобрать, самый дешевый металл около 1200 в леруа, но там сетка 300 микрон вроде. Такой — leroymerlin.ru/product/fi…ody-3-4-300-mkm-15388301/

А по хорошему, хорошая промывка, хороший антифриз, и не нужны фильтры

Чудеса редко случаются. За один раз не отмывается практически никогда и ничем и ни у кого. Отмывается как раз постепенно в чем и заключается суть проблемы. Типовой вариант как раз — поменял антифриз, перестала греть печка… полно тут таких постов с любыми авто.

Мысль хорошая, но есть всегда но! К примеру моя Калина 2. Система охлаждения сделана по иной схеме, весь поток жидкости на помпу идёт через радиатор печки. Если он забьётся, перегрев движка 120проц. Так что фильтр в этот контур ставить нельзя. Смотрел варианты по установке фильтра в пароотводную магистраль (тонкий шланг подходит к расширительному бачку), может и попробую, хотя вроде нет необходимости. Антифриз был заменён вовремя, он прозрачный.

ФИЛЬТРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

И. Силаев, Владикавказ

В системе охлаждения есть продукты износа и коррозии, особенно если автомобиль немолодой. Эти частицы засоряют трубки радиаторов, приводят к ускоренному износу сальника помпы. Поэтому уже много лет я использую фильтр системы охлаждения: топливный фильтр с металлическим корпусом от Калины вставил в разрез пароотводящего шланга расширительного бачка. С ним антифриз всегда чистый и прозрачный, а в расширительном бачке нет отложений. Первый фильтр забивается очень быстро и может потребовать замены. Поводом будет значительное ослабление струйки жидкости, которую видно через прозрачную стенку бачка. Фильтр следует закрепить, чтобы при раскачке не отломило штуцер от радиатора или расширительного бачка.

Приз автору совета — мобильная зарядная станция AkkuEnergy PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner

Проблемы с системой охлаждения

Большинство проблем и поломок систем охлаждения бывают вызваны неправильными сведениями и техническим обслуживанием. Наиболее схожие проблемы и результаты, наблюдаемые в сегодняшних системах охлаждения, представлены ниже.

КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС

Кислотность или щелочность хладагента измеряется уровнем ее рН. Уровень РН колеблется от 1 до 14 и указывает на степень кислотности или щелочности охлаждающей жидкости и связан с ее коррозийной активностью. В идеале значение рН системы охлаждения должно быть в пределах 8.5 – 10.5. Если рН слишком высокий, хладагент становится щелочным и разъедает цветные металлы, такие, как медь и алюминий. Если рН слишком низкий, то становится кислотным и начинает воздействовать как на алюминий, так и на черные металлы. Когда поверхность металла вступает в реакцию с кислотой, на ней образуются отложения. Эти отложения могут распространиться по всей системе охлаждения, ограничивая теплоотвод и вызывая перегрев. Современные антифризы содержат буферные вещества для поддержания оптимального уровня рН и нейтрализации кислот, образуемых путем окисления и просачивающихся газов (рис. 1).

Рис.1. рН накипи в смесях хладагента

(А) – Прогрессирует щелочная коррозия алюминия.

(Б) – Прогрессирует кислотная коррозия черных металлов и алюминия.

КАВИТАЦИОННАЯ ЭРОЗИЯ (ЯЗВЕННАЯ КОРРОЗИЯ ГИЛЬЗЫ)

Многие современные дизельные двигатели содержат чугунные сменные гильзы цилиндров, что, в связи с разработкой двигателя и высоким коэффициентом сжатия, может привести к ускоренной кавитационной коррозии. Во время процесса сгорания поршни воздействуют на гильзы, когда они передвигаются вверх и вниз, из-за бокового распора, обеспеченного соединением шатунов, тогда как мощность передается от поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Зазор между поршнями и гильзами, а также гильзами и блоком, образует «стук поршня», который переходит в высокочастотную вибрацию, подобно колокольчику, когда по нему ударяют.

Поскольку гильза движется в другую сторону от теплоносителя в блоке, она на мгновение производит форвакуум. Это низкое давление доводит окружающий хладагент до кипения, формируя крошечные пузырьки. Гильза затем возвращается на свои позиции на чрезвычайно высокой скорости, заставляя вновь образованные пузырьки лопаться напротив стенки гильзы под давлением до 4000 бар. Распад этих пузырьков образует небольшие отверстия в оксидном слое гильзы, воздействуя на голый металл, который затем подвергается быстрой коррозии. Этот процесс кавитационной коррозии будет повторяться много раз, проделывая крошечные туннели в гильзе.

Читайте также:  Если не согласен с гарантийным ремонтом автомобиля

Рис. 2. Процесс кавитационной коррозии.

В конечном итоге стенка гильзы повреждается, позволяя маслу и/или хладагенту протекать из одной ёмкости в другую. Этот эффект может усилиться при запуске двигателя в холодном состоянии или при низком давлении в системе охлаждения.

Хладагенты, содержащие нитриты или комплекс нитриты/молибдаты предотвращают этот процесс двумя способами. Во-первых, нитрит сам вступает в реакцию с кислородом на поверхности гильзы и, тем самым, предотвращает окислительную коррозию поверхности гильзы. Во-вторых, она образует плотный тонкий слой на поверхности гильзы, которая постоянно удаляется и образуется снова, защищая гильзу.

В антифризах с органическими кислотами, карбоновые кислоты реагируют с поверхностью гильзы, формируя нерастворимый карбоксилатный комплекс с железом, что предотвращает попадание вызывающего коррозию кислорода на поверхность металла. Себацинаты (соли себациновой кислоты) в хладагенте образуют жесткую восковую пленку, которая изменяется в дальнейшем другими присадками, которые делают ее более энергетически абсорбционной, гибкой и устойчивой к кавитационной эрозии. Однако, при наличии достаточной энергии, эти пленки могут быть оторваны с поверхности железа, и процесс начнется заново.

Было обнаружено, что оптимальная защита от язвенной коррозии гильзы обеспечивается хладагентами, содержащими смесь органических кислот и нитритов. Здесь присутствуют симбиотические взаимодействия, и, если кавитационная энергия становится выше уровня защиты, который могут обеспечить карбоксилаты, то есть защитные плёнки отрываются с поверхности, нитриты могут предотвратить коррозию, вступая в реакцию с кислородом на поверхности железа.

Когда простая вода используется в качестве хладагента, гильзы могут быть повреждены в течение лишь 500 часов.

ОБРАЗОВАНИЕ НАКИПИ И ОТЛОЖЕНИЙ

Накипь и другие отложения, аналогичные тем, которые образуются на частях водонагревателей и трубопроводов горячей воды, могут также образоваться на внутренней части системы охлаждения. Общие характеристики воды – включая уровень рН, кальция и солей магния, общая жесткость воды, растворенные твердые вещества и температура – определяют возможность образования накипи и отложений. Накипь включает соли, такие как карбонат кальция и сульфаты металлов. Образование накипи и отложений вредит системе охлаждения, потому что они действуют как изоляторы и могут блокировать способность охлаждающей системы отводить тепло, что может привести к перегреву. Всего лишь 2 мм накипи может снизить эффективность теплопередачи на 40%. Накипь имеет тенденцию образовываться в конкретных областях на горячей поверхности двигателя, приводя к появлению локализованных очагов, которые, в свою очередь, могут привести к деформации и повреждению двигателя. Антифризы, содержащие специальные добавки, помогают предотвратить образование накипи.

АЭРАЦИЯ

Воздушные утечки в системе охлаждения часто приводят пенообразованию в хладагенте. Пенообразование способствует язвенной коррозии, особенно вокруг насосных колес водных насосов. Коррозия значительно возрастает, когда выхлопные газы поступают в систему охлаждения, образую пузырьки и пену. Эта проблема особенно актуальна, когда рабочее давление охлаждающей жидкости находится на низком уровне. Хладагенты, поддерживаемые в надлежащем виде, содержат антипенные добавки, снижающие стабильность пены.

РЖАВЛЕНИЕ

Ржавление вызывает окисление в системе охлаждения. Тепло и влажный воздух ускоряют этот процесс. Ржавчина оставляет остаточные отложения накипи, которые снижают эффективность системы охлаждения. Кроме того, ржавчина может отслоиться, засоряя систему, а также ускорить коррозионный износ насосов и шлангов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Есть в основном две формы электрической коррозии: гальваническая и электролитическая. Обе зависят от способности хладагента переносить электрический заряд, который, в свою очередь, зависит от чистоты хладагента и растворенных в нем твердых веществ. Хладагенты, содержащие гликоли, имеют более низкую тенденцию переносить заряд, чем те, которые содержат только воду.

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Коррозия представляет собой повседневное явление, когда два или более разнородных металла находятся в контакте при наличии электролита и образуют электролитические ячейки или батареи. В этом случае электролит будет хладагентом. Электродвижущая сила, или электрическое «давление», существующее между металлами, входящими в состав железного блока двигателя и алюминиевого радиатора. В целях восстановления равновесия металл с меньшим напряжением становится анодом и сбрасывает электрический ток в хладагент, чтобы закончить цикл, в процессе чего другой металл, как правило, алюминиевый радиатор, подвергается коррозии.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ (ЭЛЕКТРОЛИЗ)

Это быстродействующая угроза, которая воздействует не только на радиаторы и обогревательные приборы, но и может разрушить весь двигатель всего лишь за 30.000 км пробега. В этом случае электричество обеспечивает необходимую энергию, вызывающую возникновение неспонтанной реакции. Гальванотехника является примером электролиза. В автомобильном мире он представлен, как правило, в виде неисправных или недостающих частях электрических устройств (рис. 4).

Рис.4. Процесс электролитической коррозии.

Это приводит к тому, что электроэнергия ищет пути наименьшего сопротивления, когда компонент находится под напряжением. Когда потребление тока плохо заземленного устройства увеличивается, так же увеличивается и разрушительное воздействие электролиза. Плохо заземленный двигатель или пусковой мотор могут пропустить достаточно тока через систему охлаждения и уничтожить радиатор в течение нескольких дней, в зависимости от того, как часто производится запуск автомобиля. Частично заземленный вентилятор системы охлаждения, с другой стороны, может позволять небольшой части тока проникать через систему охлаждения, и тот же эффект может занять месяцы.

Показатели присутствия этих видов коррозии включают необъяснимые или периодические утечки из микроотверстий в радиаторе или обогревателе. Микроотверстия могут образоваться в любом месте вдоль стенок труб или бака, но ущерб зачастую сосредотачивается на трубах тычковых перевязок или на стенках труб около центра внутреннего цилиндра, где крепления электрического вентилятора охлаждения вступают в контакт с внутренними цилиндрами. Этот вид коррозии также быстро уменьшит защитные присадки в охлаждающей жидкости, что может привести к кавитационной коррозии, и может вызвать образование аммиака, ведущее к увеличению щелочности хладагента и в дальнейшем коррозии меди и алюминия.

ИЗНОС ПРИСАДОК

Износ присадок происходит из-за трех основных процессов: истощение, разбавление и отсев.

  1. ИСТОЩЕНИЕ.Это происходит, главным образом, из-за следующих химических процессов:
    • Окисление присадок на металлических поверхностях
  • Нейтрализация
  • Термический распад
  • Гидролиз
  • Выпадение в осадок (шламообразование)

    Первые три из этих механизмов заставляют хладагент делать предназначенную ему работу, формируя защитную пленку на металлических поверхностях и нейтрализуя кислоты, которые образуются в хладагенте или попадают в него. Эти химические процессы удаления присадок из хладагента, в свою очередь, контролируется несколькими факторами:

    • Динамическое воздействие двигателя;
    • Состав, качество воды;
    • Кавитация;
    • Аэрация;
    • Гальваническая связь;
    • Рабочий объем двигателя по отношению к ёмкости системы охлаждения;
    • Загрязнение.
  • РАЗБАВЛЕНИЕЭто происходит, когда хладагент испаряется или в систему добавляется вода. Потребление хладагента может быть вызвано несколькими способами:
    • Утечка компонентов системы охлаждения;

    • Перегрев;
    • Израсходование при ремонте двигателя.

      В большинстве случаев это может быть вызвано переполнением, приводящим к общей утечке хладагента. Очень часто механик или водитель будет доливать до переполнения. Когда транспортное средство начинает работать, хладагент нагревается, расширяется и выталкивает несколько литров охлаждающей жидкости из системы. Если это происходит повседневно, может произойти быстрое разбавление присадок.

    • ОТСЕВКогда концентрация SCA в антифризе превышает предел, излишек присадок, как правило, излишек силикатов, будет отсеиваться из хладагента и образовывать желеобразные вещества, которые будут закупоривать радиаторы, дополнительные охладители и т.д., и может привести к преждевременной поломке насосов. Этот выброс силикатов можно объяснить целым рядом факторов и реакции системы охлаждения в том числе:
        Высокая концентрация силикатов и фосфатов в хладагенте;
    • Запуск двигателей в горячем состоянии;
    • Композиции присадок.

      В отличие от масляных или топливных фильтров, фильтры охлаждающей жидкости в основном представляют собой распылители химических веществ. Так нужны ли фильтры? Поскольку фильтры охлаждающей жидкости, содержащие обычные SCA, не должны использоваться в двигателях, заполненных ELC, некоторые производители вообще не устанавливают фильтры на двигатели, заполняемые такого рода хладагентами. Однако, очищающие фильтры SCA могут служить одним из важных психологических факторов на интервалах техобслуживания. Когда этот фильтр находится там же, где и другие фильтры, это визуальное напоминание о том, чтобы проверить систему охлаждения. Также нельзя забывать и то, что охлаждающие фильтры выполняют функцию фильтрации. В качестве перепускного фильтра, он прочищает только небольшой процент от общего объема жидкости, которая циркулирует в системе. Ржавчина, накипь и другой шлам будет удален из системы, чтобы удержать их от циркуляции в двигателе, которая может привести к износу подшипников насоса и эрозии и т.д. Фильтры могут также предупредить о проблемах в системе охлаждения. Следует признать, что охлаждающая жидкость и присадки находятся в системе охлаждения, чтобы предохранить и от образования ржавчины. Если ржавчина появляется внутри фильтра, есть вероятность того, что что-то происходит в двигателе.

  • Adblock
    detector