Сборка двигателя Днепр МТ 10/36 | 11 | 16
Опубликовано 24 Мая 2018
Видео, о ремонте, и полной установке (сборке) всех элементов двигателя мотоцикла Днепр МТ.Как снять — все действия в обратном порядке.Ремонт проводился на тестовом экземпляре, ролик — пилотный.
Салют! Видосик вобщем нудноватый, но особо нуждающимся — самое оно:) Установили шатуны на к-в, непосредственно завели его в картер, установили гитару, установили шестерни маслонасоса,коленвала,грм. Ах да, распредвал ещё пиханули — если вкратце:)
А зачем ты его разобрал? подшипники и вкладыши не менял,а самое главное пробки не выкрутил в шейках шатунов,там куча грязи,поверь! отмыть и так можно было без разборки. а вообще хорошо,что руками работаешь-в этом поддерживаю!
Волосы дыбом встали от вашей сборки, даже шестерни на горячую не сажают.
отверстия в нижней части блока сам сверлил или уже были ?
Я тоже уже просверлил только ближе к низу. Точно у Евгения Травникова было. Помню что где то видел. Надо было уже сказать, перед сборкой.
Я думаю доработки надо показывать (рассказывать) именно перед тестовой сборкой.
Жду продолжения Сам сейчас перекидываю потроха МТ-9 в картер 12 вольт. Менять ничего не собираюсь, только отремонтирую головы и шлифану цилиндры (стоял без левой головы) в сыром гараже. Завтра снятие маховика. Блок 12 вольт нашел на металлоломе (все шпильки аккуратно выкручены) я глазам не поверил что он целый, обычно кувалдами разбирают.
продолжай в том же духе. лайк тебе дружыще
вкладыши поменял хоть?
Андрей ты откуда. где жывёш?
задиры от мусора в коленвале!
Распредвал точно 10-36 без сомнений. только способ сборки варварский.
Вот после таких умельцев и говорят днепр говно
а не легче нагревать шестерни
Молодец. Когда вторая часть.
Первый раз вижу чтобы шестерню распредвала забивали в установленном состоянии, там задняя втулка выйти может, и весь распред назад уйдет, начнет шестерня маслонасоса цеплять картер, короче не делается так.
сук пиздос тыб хоть деревянную киянку взял
зачем снимать видео ,если ты ни разу его не собирал ? блогеры херовы
абсолютно согласен, где это видно сажать шестерни забивая на холодную
Мужик, купи себе прорезиненный молоток, а то аж сердце кровью обливается.
Советская техника только и молотком и собирается.
Доброго времени суток! Дружище, заливай вторую часть сборки, очень полезные и познавательные видео. Спасибо! Лайк и подписон:)
коленвал вставляется полностю собраным как бэ
Как снять мотор с мотоцикла Днепр 11 мотор прикрученный к раме или нет?
больше,сильнее и побольше молотков))))))))))) А вообще, сходи на ДнепроМотоком, там Смердюк тебя научит как пихло собирать))))
распредвал 10-32 похоже
Не легче было сразу выкинуть его на-уй?
резинка именно оттуда!)
так про шатуны . из-за точек расположения разве реально такая проблема будет с вкладышами?
но по инструкции точки в разбег надо ставить да. просто уже целиндры установил и тут видос твой увидел и чуть не поседел))))походу всетаки придеться раскидывть((
спасибо Андрей. всетаки буду разберать(( делать — так делать качественно))
Андрей, а ты не подскажешь какие номера подшипников стоят на коленчатом валу?
как ты относишся к мотоциклу и мотору К-750?
жесть все молотком похуярил и норм во мастер бля
ну ты дал жару с молотком))) и как мотор ходит.
18:03 — езинку в центрифуге забыли?
кстати сальник на коленвал подходит с уазовского передка..полуоси)
Мех. 80 левела. мотор собираеться без молотка.
Все через зубилой и кувалдой. Там шестерни идут приличным натягом. Шестерню разогрет до 100 градусов и никаких молотков. Тоже самое про запрессовку гитари. цензура. Что нету газовой гарелки? Надо Разогрет все посадочные поверхности.
Случайно наткнулся на видео. Досмотрел до конца. Интересное кино Вы снимаете. Свои мопеды и скутеры я тоже молоточком собираю. Только побольше.
Boze jak tak mozna skladac silnik pojecia niema wali mlotkiem
Меньше слов, больше дела.
Всем желаю здравствовать! У кого то есть опыт эксплуатации при замене заднего роликового подшипника на шариковый? Каков ресурс?
ты нахера шпонки молотком забиваешь??хаххаха
гвоздики не нельзя использовать место шплинта это опасно в первую очередь двигателю !
Привет! Шатуны можно поменять местами. И не сказал ни разу про зазоры на вкладышах и кв. На кой пхать убитые вкладыши в двиг? Я такие выкидываю в металл. Место под гитару и под подшипники кв надо греть. Чтоб молотком меньше стучать. Единственное что хорошо в твоем видео -это хорошее освещение и камера почти не прыгает. Гвозди не суйте в кв! Гвоздь подкален и ломается хорошо. Если уже ничего нет тогда гвоздь отпустить на горелке и только тогда совать в гайки шатуна. Выпавший гвоздь убил двиг в хлам.
Потренировался? А гдеж нормальное и грамотное видео?
Я понял вас. Собираю два двига, К- 750 и МТ 10-32. на подходе еще 36. Состояние всех трех было плачевное. Сейчас после года работы — неспеша. Дело движ к завершающей точке. Год! Это не только ремонт двиглов но и сварка , покраска рамы итд. Представьте себе гнилой, ржавый и грязный оппозит. Вот из такого я деляю вещи красивые и хорошие. Терпеть не могу колхоз и колхозить поэтому работа моя исключительно- восстановление. Спасибо!
Подскажи где заказывал запчасти
МУЖИКИ объясните мне . понятным языком , что случается когда перепутали шатуны местами , и попытались заводить мотор с лапки но ничего не вышло и тогда его прицепили буксиром к машине и с передачи пробовали ? насиловали таким мокаром его минут 20 потом поняли наконец — то . это делал не я , а мастера с моим мотоциклом . я знаю что они криворукие . гнет шатуны , или зазоры на цилиндрах ,что происходит ?
Вкладыши без продольной канавки плохо смазываются,отсюда и задиры. на больших оборотах вообще стуканёт.
По тупой башке себе этим молотком поебашь. Моторист хуев. Жаль эта железка тебе в обратку постучать не может! Дебил блять!
Excelente. Te felicito, que buen video. Aunque no entiendo el idioma el video es muy claro.
кашмар)Греть нужно гитарку при посадке подшипника кв в неё потом греть картер чтобы посадить гитарку греть места посадочные под распредвал)) ВАРВАР))
По голове себе постучи этим молотком и дружбану пару раз стукни, два идиота.
Как разобрать есть видео?
ПИПЕЦ ТАКОЙ ЖЕСТКОЙ СБОРКИ Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ, ХАНА ТВОЕМУ МОТОПЕДУ
Внатуре 18:03 забыли резинку одеть на центрифугу
Днепр схема сборки двигателя
СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»
Сборка крышек распределительных коробок . После запрессовки штифтов и обойм распределительного вала крышки распределительных коробок тщательно осматривают, трещины и недопрессовка не допускаются. Обойма распределительного вала с сальником должна плотно входить в заточку крышки.
На двигателях мотоциклов «Урал-3» М-66 и «Урал» М-67-36 в распределительной крышке устанавливают бумажный очиститель масла двигателя 660190, его пружину 6601693 и прокладку 7205224-01, которые затягивают резьбовой пробкой 6601671. В крышке также монтируют перепускной смазочный клапан с регулировочным винтом давления. После сборки крышки проверяют смазочные линии на герметичность давлением не менее 300 кПа. Клапан должен открываться при давлении 80±1 кПа.
Смазочный насос двигателей мотоциклов «Днепр» К-650, МТ-9 и МТ-10-36 следует собирать в таком порядке: в корпус насоса запрессовывают штифт и устанавливают ведомое и ведущее зубчатые колеса; надевают прокладку и крышку корпуса; устанавливают перепускной клапан и заборную трубку. Запрессовывают шарикоподшипник 209 до упора в кольцо корпуса переднего подшипника двигателя, вставляют в отверстие корпуса под собранный смазочный насос (хвостовиком ведущего зубчатого колеса), а в отверстия корпуса подшипника — шпильки или болты с установленными на них специальными шайбами и заворачивают их до отказа, отгибают на грани болтов края шайб. Устанавливают на выходящий хвостовик ведущего зубчатого колеса смазочного насоса шпонку и затем зубчатое колесо привода насоса, затягивают гайку до отказа и шплинтуют. Смазочный насос в сборе с корпусом переднего подшипника двигателя испытывают на работоспособность редукционного клапана, герметичность и давление.
Подбор цилиндров и поршней. На двигатели устанавливают цилиндры и поршни нормального или одного и того же ремонтного размера. Зазор между поршнем и цилиндром должен быть для новых поршней и цилиндров 0,07. 0,09 мм и для поршней и цилиндров ремонтных размеров — 0,08. 0,10 мм. Для обеспечения подбора цилиндры и поршни сортируют в пределах каждого размера на размерные группы, обозначаемые размерными индексами: цилиндры — по диаметру отверстия, поршни — по диаметру юбки в плоскости, перпендикулярной оси пальца. Размерные индексы клеймят на днище поршня и на фланце цилиндра; они соответствуют следующим размерам (табл. 12).
Примечание. В числителе указаны индексы и размеры, принятые на Киевском
мотоциклетном заводе, в знаменателе — на Ирбитском.
Ремонтные размеры цилиндров и поршней увеличены против нормальных: первого ремонта — на 0,2 мм, второго — на 0,5, третьего — на 1,0 мм. Чтобы обеспечить требуемый зазор в сопряжении цилиндр— поршень в пределах 0,08. 0,10 мм, руководствуются вышеуказанными размерами и индексами. По размеру отверстий под поршневой палец поршни, шатуны (по верхней головке со втулкой) и поршневые пальцы сортируют на размерные группы, обозначаемые цветовыми индексами (табл. 13).
Таблица 13. Размерные группы поршней, шатунов и поршневых пальцев, мм
Поршневые пальцы подбирают так, чтобы их цветовой индекс соответствовал индексу на верхних головках шатунов. Палец должен плотно входить в отверстие верхней головки шатуна под давлением большого пальца руки. Зазор в соединении верхняя головка шатуна — поршневой палец должен соответствовать указанному в таблице 14.
Таблица 14. Цветовые индексы поршневых пальцев, головок шатуна и зазоры в сопряжении, мм
Цветовые индексы размерных групп отверстий под поршневой палец на бобышке поршня и на стержне шатуна, соответствующие данному цилиндру (левому или правому), в собранном кривошипно-шатунном механизме, должны совпадать.
Перед подбором поршневой палец, шатун и поршень тщательно протирают и обдувают сжатым воздухом. Разница в массе поршней с подобранными поршневыми кольцами и пальцами для одного двигателя должна быть не более 5 г. Поршневые кольца устанавливают нормальные или ремонтные соответственно размерам цилиндров и поршней.
Собирать узлы и детали мотоциклов «Днепр» К-650, МТ-9 и МТ-10-36 следует в следующем порядке. Запрессовывают внутреннюю обойму роликоподшипника 420209 на короткий хвостовик коленчатого вала до упора. Разукомплектовка подшипника не
допускается. Устанавливают подсобранный картер, вставляют в него коленчатый вал кверху длинным хвостовиком, накладывают корпус переднего подшипника в сборе с масляным насосом, совмещают крепежные отверстия корпуса с отверстиями в картере и запрессовывают корпус до упора. Затем накладывают на крепежные отверстия корпуса стопорные шайбы, «наживляют» болты М8Х18 и постепенно все диаметрально расположенные болты затягивают. Законтривают болты отгибом замочных шайб.
Устанавливают подсобранный картер плоскостью крепления передней крышки вниз, на хвостовик коленчатого вала устанавливают распорную и отражательную шайбы, кладут на отверстие диаметром 85 мм сальник в сборе и запрессовывают заподлицо с торцом отверстия картера. Измеряют межцентровое расстояние между коленчатым валом и посадочными отверстиями под распределительный вал с отметкой на картере размера в сотых долях миллиметра плюса или минуса от номинала для подбора комплекта зубчатых колес. Допускается замена одного какого-либо зубчатого колеса с последующей проверкой бокового зазора в зацеплении. Для установки должного зазора зубчатые колеса подбирают по межцентровому расстоянию между коленчатым и распределительными валами в картере двигателя. Для мотоциклов «Днепр» отклонение межцентрового расстояния (в сотых долях миллиметра) составляет:
Для мотоциклов «Урал» на заводе на верху картера справа от генератора выбивают индекс группы картера, а на торцовой поверхности зубчатых колес — индексы зубчатых колес:
Согласно межцентровому расстоянию берут комплект зубчатых колес распределения и напрессовывают ведомое зубчатое колесо на распределительный вал. Предварительно смазывают подшипники маслом для двигателя и запрессовывают распределительный вал на место, совместив отверстия корпуса с резьбовыми отверстиями в картере, «наживляют» винты и затем затягивают их.
Напрессовывают ведущее зубчатое колесо газораспределения на переднюю шейку коленчатого вала, совместив шпоночный паз со шпонкой и риски установки газораспределения. Боковой зазор между зубьями колес должен быть 0,03. 0,08 мм, при этом колебания величины зазора в одной и той же паре зубчатых колес должны быть не более 0,05 мм.
Устанавливают прокладку на ведущее зубчатое колесо. Надевают корпус центрифуги на переднюю шейку коленчатого вала, совместив шпоночный паз со шпонкой, и проверяют совпадение отверстия диаметром 5,5 мм в корпусе центрифуги с отверстием смазочной линии в коленчатом валу штырем диаметром 4 мм и длиной 80 мм. Укладывают в кольцевую канавку корпуса центрифуги уплотнительное кольцо. Накладывают экран центрифуги на выточку корпуса, совместив выступ в экране с отверстием диаметром 5,5 мм в корпусе. Устанавливают крышку центрифуги на переднюю шейку коленчатого вала, совместив паз со шпонкой.
На болт М 10-22 надевают две шайбы, прокладку шайбы и уплотнительное кольцо. Заворачивают болт в резьбовое отверстие М10 передней шейки коленчатого
вала, совместив при этом выступ шайбы со впадиной в крышке центрифуги. После затяжки болта законтривают его отгибом стопорной шайбы на грань головки.
Смазывают маслом сапун и устанавливают на зубчатое колесо распределительного вала, совместив отверстие в сапуне со штифтом в зубчатом колесе. Смазывают прокладку с обеих сторон «Литолом-24» и накладывают на плоскость разъема картера.
Устанавливают на хвостовик распределительного вала специальную оправку для предохранения сальника от повреждения (рис. 45) и накладывают крышку распределительной коробки на картер: заворачивают болты М6Х40 и М6Х55, предварительно надев на них шайбы диаметром 6 мм. Заворачивают заборную трубку в корпус смазочного насоса и контрят гайкой. Устанавливают приемник масла в сборе, закрепив его болтами М6Х16, предварительно надев на них шайбы диаметром 6 мм. Берут поддон в сборе, накладывают прокладку и прикрепляют его болтами М6Х16 с шайбами 252143-П2 к картеру. Заворачивают в картер пробку заливного отверстия в сборе, положив под нее прокладку. Устанавливают в резьбовые отверстия картера: шпильки М8Х40 крепления коробки передач, шпильки М8Х14 крепления упора генератора, шпильки М8Х14 крепления к раме мотоцикла и последовательно заворачивают их до упора.
Устанавливают хомут генератора в сборе, прикрепляют болтами М8Х18 к картеру, предварительно надев шайбы диаметром 8 мм. Укладывают уплотнительную прокладку генератора, устанавливают в сборе генератор и его упор.
Закладывают в электропечь или водяную ванну скомплектованные по цветовым индексам и массе поршни (без пальцев) с кольцами и нагревают до 80. 100°С. Перед сборкой верхние головки шатунов и пальцы протирают салфетками насухо. Надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и вдавливают поршневой палец рукой на место (см. рис. 16). Поддерживать горячий поршень следует в рукавицах. Устанавливать поршневой палец нужно быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима; в случае «прихватки» пальца его необходимо выпрессовать и операцию повторить. Стрелки на днище поршня должны быть направлены в сторону смазочного насоса. Заводят стопорные кольца отогнутым концом наружу. Правый и левый поршни в сборе с пальцами и кольцами должны быть одной весовой группы.
Разводят замки поршневых колец под углом 120° относительно друг друга. Вставляют промасленные прокладки сливной трубки в отверстия картера диаметром 15 мм на плоскости крепления цилиндра. Берут цилиндр, смазывают его зеркало маслом для двигателя, надевают на горловину смазочную прокладку, смазывают маслом поршень и его палец. Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца (см. рис. 18) и надевают цилиндр на поршень и на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Аналогичную работу производят со вторым цилиндром.
На верхний фланец цилиндра накладывают прокладку. Прокладку, имеющую разрывы и прогары, заменяют новой заводской или вырубленной вручную из армированного асбеста. Из неармированного асбеста прокладку делать нельзя, так как она быстро повреждается при работе. Прокладку из клингерита изготовлять труднее, и она менее надежна, чем из армированного асбеста. При отсутствии армированного асбеста можно вырубить прокладку из листовой меди толщиной 0,3. 0,8 мм, затем ее нагревают докрасна и быстро опускают в холодную воду для придания мягкости.
Для установки правой головки цилиндра в гнезда картера устанавливают толкатели, предварительно смазав их маслом. Зазор между клапаном и направляющей втулкой должен быть 0,035. 0,083 мм. На рисунке 46 показано, как измерять боковой зазор между стержнем клапана и втулкой. После этого вставляют в кожухи штанги в сборе и надевают уплотнительные колпачки. Устанавливают подсобранную головку на шпильки, совместив кожухи штанг с уплотнительными колпачками и дренажную трубку с отверстием в картере. Подложив шайбы, закрепляют головку цилиндра специальными гайками. Гайки затягивают постепенно крест-накрест так, чтобы головка устанавливалась на торец цилиндра без перекоса. Аналогично устанавливают головки левого цилиндра.
Смазывают маслом пружины клапанов, оси коромысел и наконечники штанг правой и левой головок цилиндров, устанавливают на штыри прокладки крышек головок цилиндров и закрепляют крышки, затянув болты с шайбами.
Заворачивают до упора шпильки крепления карбюраторов в правую и левую головки цилиндров, надевают на шпильки прокладки карбюраторов, устанавливают правый и левый карбюраторы; надевают шайбы на шпильки и затягивают гайки.
Устанавливают маховик с пальцами сцепления в сборе на конус задней шейки коленчатого вала, надевают замочную шайбу болта маховика. Затягивают болт крепления маховика и контрят его отгибом замочной шайбы на грань головки .
Устанавливают нажимные пружины сцепления одной цветовой окраски. Накладывают на пружины последовательно диски сцепления: ведущий нажимной, ведомый в сборе, промежуточный, ведомый в сборе с маслоотражателем 7203113 и ведущий упорный. Соединяют диски шлицевой оправкой, накладывают специальное приспособление и постепенно сжимают пружины, совмещая при этом отверстия диаметром 12,5 мм
нажимного и промежуточного дисков с пальцами маховика. Совмещают отверстия ведущего упорного диска с резьбовыми отверстиями пальцев, устанавливают винты и затягивают, раскернивают винты с двух сторон шлица. Не допускается ставить керны ближе 3 мм от кромки диска. При попадании шлица ближе 3 мм от кромки диска керны ставят с одной стороны шлица, но не более как у трех винтов. Головки винтов не должны выступать над плоскостью диска. Диски должны быть чистыми от масла и загрязнений.
Окончательно собирают двигатели мотоциклов «Урал» и «Днепр-12» в следующем порядке. Подшипник 207 запрессовывают до упора в предварительно нагретый до 100. 120 °С корпус переднего подшипника. Затем корпус с подшипником запрессовывают в картер двигателя и центрируют его болтами по отношению к отверстиям крепления. Запрессовывать корпус следует осторожно, не допуская снятия стружки с тела картера. При установке кривошипного механизма в картер прорезь для шпонки зубчатого колеса распределения, на передней цапфе должна быть вверху. Приспособлением втягивают передний конец кривошипного механизма в передний подшипник (рис. 47). Запрессовывают в задний корпус подшипника сальник и шарикоподшипник, проложив между ними распорную и отражательную (для масла) шайбы.
Смазывают герметизирующим лаком (бакелитовый лак или лак «Герметик») заднюю плоскость картера, накладывают на задний корпус подшипника также смазанную прокладку и запрессовывают его в картер, сцентрировав болтами по отношению к отверстиям крепления картера. Закрепляют корпус заднего подшипника болтами, затягивая их крест-накрест. Зашплинтовывают болты крепления переднего и заднего корпусов подшипников круглой проволокой. Вставляют сегментную шпонку в задний конец коленчатого вала.
Напрессовывают ведущее зубчатое колесо газораспределения на переднюю цапфу
коленчатого вала и надевают шайбу, совместив ее прорезь с выступающим концом шпонки. Устанавливают замочную шайбу и затягивают до отказа болтом. Законтривают болт отгибкой на грань замочной шайбы. Зазор между внутренней обоймой заднего шарикоподшипника и упорным буртом задней цапфы допускается для новых деталей 0,66. 1,9 мм, для ремонтных — 0,66. 2,3 мм. Смонтированный в картере коленчатый вал должен легко вращаться от руки и не иметь заеданий.
Перед установкой распределительного вала его заднюю шейку и подшипник смазывают маслом для двигателя. Вал можно запрессовать легкими ударами молотка по оправке, установленной на конец вала и упирающейся в ступицу ведомого зубчатого колеса распределения. Боковой зазор между зубьями колес должен быть 0,01. 0,2 мм. Колебание зазора допускается не более 0,05 мм. Ведомое зубчатое колесо напрессовывают на распределительный вал до упора в бурт без перекоса. Биение торца венца зубчатого колеса при вращении вала на опорных шейках не должно быть более 0,08 мм.
Подшипник 205 с распределительным валом запрессовывают в картер до упора и через фланец закрепляют винтами. Прокладку крышки распределительной коробки с обеих сторон смазывают герметизирующим лаком. При установке коробки для предохранения кромки сальника от заворота на носок распределительного вала надевают наконечник. Сапун с отверстием крышки должен иметь зазор 0,075. 0,4 мм. При установке смазочного насоса необходимо следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала смазочную линию, а корпус насоса плотно прилегал к опорной поверхности и штанга привода насоса вошла в квадратное отверстие зубчатого колеса. Насос закрепляют и зашплинтовывают проволокой. Смазочный очиститель перед установкой должен быть чистым и иметь исправную сетку. Пробку зубчатого колеса привода смазочного насоса затягивают до упора, при этом она не должна зажимать зубчатое колесо. Подкладку поддона при установке смазывают с обеих сторон герметизирующим лаком. Плоскости поддона и картера должны быть чистыми и не иметь забоин и заусенцев. Под болты ставят пружинные шайбы.
Проверяют соответствие размерных и цветовых индексов на поршнях, цилиндрах, пальцах, шатунах, нанесенных при подборе этих деталей, и принадлежность комплектов поршней с пальцами и кольцами к одной весовой категории. Зазор между направляющими и толкателями — 0.016. 0.2 мм. Толкатели должны легко скользить в своих направляющих без перекосов и заеданий. Зеркало цилиндра перед установкой головки цилиндра протирают и смазывают маслом для двигателя. Зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом толкателя на холодном двигателе «Днепр» устанавливают на выпускном 0,1 ±0,01, на впускном — 0,07±0,01 мм, а у мотоциклов «Урал»—0,05 мм; регулировочные винты не должны иметь забитых граней и должны быть законтрены.
Прокладки цилиндров, крышек, клапанных коробок должны быть целыми. Гайки крепления цилиндров и болты крепления крышек клапанных коробок
затягивают равномерно. Плотно, без качки устанавливают на конце задней цапфы маховик с пальцами сцепления. Зазор между маховиком и задним корпусом картера двигателя должен быть таким, чтобы маховик при прокручивании коленчатого вала не задевал за болты. Болт крепления маховика законтривают замочной шайбой.
Устанавливают генератор в посадочном гнезде картера так, чтобы зубчатое колесо генератора находилось справа от оси его корпуса, если смотреть со стороны, противоположной приводу. Зазор между зубчатыми колесами генератора и распределительного вала регулируют в пределах 0,01. 0,2 мм поворотом корпуса генератора в посадочном гнезде картера. Колебание зазора допускается не более 0,05 мм. После регулировки генератор надежно закрепляют, затянув болт хомута. Зубчатые колеса распределения после закрепления генератора должны поворачиваться плавно, без заклиниваний. Генератор Г-424, устанавливаемый на двигателях мотоциклов «Днепр» МТ-10-36 и «Урал» М-67-36, закрепляют своим фланцем к картеру двигателя двумя
шпильками. Зазор в зацеплении зубчатого колеса привода генератора регулируют также поворотом корпуса. Для регулировки запускают двигатель, ослабляют гайки крепления генератора, поворачивая корпус его в ту или другую сторону, находят оптимальное зацепление зубчатых колес, при котором генератор работает бесшумно, и в этом положении закрепляют его.
Ведущий нажимной и промежуточный диски сцепления должны свободно, без заеданий и перекосов скользить на пальцах маховика. Нажимные пружины сцепления комплектуют только из одной маркированной группы (окрашенные краской одного цвета). Толщина комплекта дисков должна быть 18,8. 20,4 мм и изменяться в пределах одного сцепления не более 0,5 мм (обеспечивается подбором деталей).
Винты крепления ведущего упорного сцепления затягивают и раскернивают в шлиц с двух сторон каждый. Винт не должен выступать за плоскость диска. При установке шлица винта ближе 3 мм к кромке диска шлиц кернят с одной стороны, но не более чем на трех винтах.
Отремонтированный двигатель необходимо обкатать для приработки основных деталей, отрегулировать и испытать, чтобы оценить качество ремонта и соответствие техническим условиям. Отремонтированные агрегаты можно обкатывать на раме мотоцикла.
Мотоцикл с отремонтированным агрегатом устанавливают на подставку, запускают двигатель, который должен проработать вхолостую с частотой вращения коленчатого вала 60О. 700 мин-1 в течение 5. 8 мин, затем включают четвертую передачу и еще обкатывать 8. 10 мин с частотой вращения 1500. 2000 мин-1. Затем включают поочередно все передачи в течение 10. 15 мин с частотой вращения 2000. 2500 мин-1. После обкатки сливают масло и заливают новое. Теперь можно приступить к обкатке на ходу при соблюдении максимальных скоростей: на первой передаче—15 км/ч, на второй
— 15. 25, на третьей — 25. 40, на четвертой 40. 50 км/ч. Не допускается перегрев на всех режимах работы.
Коробку передач и главную передачу обкатывают аналогично по следующему режиму: на первой передаче — в течение 10. 12 мин, с частотой вращения 1500 мин-1, на второй
— в течение 8—10 мин с частотой вращения 2000 мин-, на третьей — с частотой вращения 2000. 2500 мин-1 в течение 5. 8 мин. После чего сливают масло и заправляют агрегат новым маслом и затем обкатывают на ходу по указанному режиму.