Меню

Даю газ машина не едет ваз 2107

7 причин, почему машина не едет при нажатии на педаль газа

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

  1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
  2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Даю газ машина не едет ваз 2107

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

двигатель 2103, бензин/газ, 35 ткм

за последние два месяца:
Резвость свелась к одновременному старту со светофора совместно с убитыми иномарками (еще и с автоматом) и москвичами 🙁
Потребление газа примерно 16л/100 км (на бензине не пробовал — его для экспериментов жалко)
По трассе на четвертой движок крутится до 4250-4300 об/мин (4500 под горку) при этом в салоне стоит надсадный рев, после двух часов прослушивания которого начинает болеть голова.
На пятой по прямой — едет со скоростью до которой на четвертой разогнали, чуть наклон — вообще тухнет 🙁

такая ситуевина (вообще не едет) и на газу и на бензине

Похоже менять сцепление.

двигатель 2103, бензин/газ, 35 ткм

за последние два месяца:
Резвость свелась к одновременному старту со светофора совместно с убитыми иномарками (еще и с автоматом) и москвичами 🙁
Потребление газа примерно 16л/100 км (на бензине не пробовал — его для экспериментов жалко)
По трассе на четвертой движок крутится до 4250-4300 об/мин (4500 под горку) при этом в салоне стоит надсадный рев, после двух часов прослушивания которого начинает болеть голова.
На пятой по прямой — едет со скоростью до которой на четвертой разогнали, чуть наклон — вообще тухнет 🙁

такая ситуевина (вообще не едет) и на газу и на бензине

Kot_01. неа! было бы сцепление убитое — движок бы тогда хоть до 7 тысяч крутился. а скорость постоянной была или даже падала.
В одном ты прав — симптомы похожие, но НЕ ОНО :’-(

такая ситуевина (вообще не едет) и на газу и на бензине

Читайте также:  Мотор воет при подаче газа

Если все лето ездил на газе, то скорее всего засран карбюратор, можно проехать км 100 по трассе на бензине, он растворит многие отложения, ехать будет лучше.

Для улучшения ситуации на газу —
1. проверить газовый фильтр (он может засраться довольно быстро)
2. Если фильтр с виду чистый внимательно его посмотреть (если дырявый, нет прокладки ) то может быть загажен редуктор, его только снимать и чистить.

т.к. все это довольно геморойно, я бы сперва все-таки проверил зажигание

Kot_01, сорри — я новичок в форуме — не того запомнил :0)

У меня все так же грустно, потому что как всегда некогда 🙁

Насколько понимаю, регулировки бензиновых жиклеров на «газовое» поведение двигателя не влияют, так как поступление воздуха — идентично «бензиновому» — то есть никак не регулируется (естественно кроме 2х заслонок — или я чего-то не понимаю?), а газ поступает через проставку, устанавливаемую над блоком дроссельных заслонок и «качество/количество газа» регулируется отдельно.

Сдается мне, что абсолютное одинаковое поведение двигателя (не развивает обороты под нагрузкой) на независимых вроде бы системах питания (и видах топлива), говорит о невиновности топливной системы в целом.

Кстати, воздушный фильтр стоит нулёвый, и каждое утро машину завожу на бензине, проезжая на нем затем около 3-7 км (зависит от времени года)

Вчера прислушался — в гору на четвертой на газу (с октановым числом около 107 . ) — «звенят пальцы», на бензине оказалось, что горячий двигатель «звенит» при малейшей нагрузке — Разве раннее зажигание так сильно может движок гушить?

Завтра поставлю зажигание малость попозже и отчитаюсь о результатах

Вообще данный экземпляр Волжского Автомобильного Завода с самого новья «не ехал», не в пример его предшественнице 21061(скучаю по ней), которая будучи с пробегом 120000 — без капремонта, только замена колец на 80000 — со светофора делала мою тогда еще новую семерку (!)

ГРМ выставлен «по меткам», клапаны отрегулированы на совесть, вроде все пучком, однако один знакомый «гаражный дядя Вася» предлагает поперекидывать цепь ГРМ на один зуб туда-сюда. вроде как поиграть с фазами оправдывает это допусками и возможным производственным браком, то есть мне «дико повезло» все допуски сложились в кучу и мы имеем корявые фазы газораспределения.

На самом деле для меня это путь не из легких, попахивает методом тыка и главное — если все так — то результат будет заметен?

Кто что имеет сказать про данный вариант? Прошу высказываться

простите, что занудно
С уважением, Медвежонок

В-общем, выставил я зажигание «как в книжке» на четвертой 40 км/ч, педаль — в пол, кратковременная детонация — и едем! машинка явно порезвее стала, иногда даже притормаживать надо.

Только упертость в 4300 об/мин осталась! и на бензине и на газу

Блин, чего делать — х.з.

Если «умные» советы кончились, буду предлагать «глупые», а там посмотрим 🙂

1. Какая компрессия по цилиндрам?

2. А с выпуском проблем нет? Может, где чего забило и двигатель просто «выдохнуть» путем не пожет? Я делаю такое предположение на основе того, что а) проблема на больших оборотах обостряется, т.е. когда объем выхлопа велик. б) «надсадный рев в салоне», который тоже имеет отношение к выхлопу.

(я как-то наблюдал в плотном потоке москвич-«каблучек», который где-то возле сугроба разворачивался и выхлопную трубу плотным снегом аккуратненько и плотненько забил. Естественно, он так и ехал — секло через все дырки, кроме главной. Когда я его обогнал, чуть не помер со смеху от выражения лица водителя — он при этом так тужился, будто у него самого выхлоп забило . Я ему «на пальцах» пытался показать, в чем его проблема, но он так и не понял. )

Mihail_07, посмотрим. уже 37800 на счетчике пробега.

В двигатель лью Visco 3000 то ли 10W40 то ли 15W40 (не помню)

Сейчас начнется новый год, машинка не застрахована по причине отсутствия денег (хотели тут на меня погоны примерить :0) ). Так что два-два с половиной месяца ремонтов, ремонтиков, настроек, поездок к местному Кулибину — Диме-карбюраторщику, и последующих «прогулок» по дорогам гаражного кооператива обеспечены. Я уже и печку в гараж раздобыл — буду ковыряться в любимом железе в тепле и свете.

А там, глядишь, весна, птички. может и машинка поедет как надо

В-общем, Да здравствует автобус, мать его.

Резвость свелась к одновременному старту со светофора совместно с убитыми иномарками (еще и с автоматом) и москвичами 🙁
Потребление газа примерно 16л/100 км (на бензине не пробовал — его для экспериментов жалко)
По трассе на четвертой движок крутится до 4250-4300 об/мин (4500 под горку) при этом в салоне стоит надсадный рев, после двух часов прослушивания которого начинает болеть голова.
На пятой по прямой — едет со скоростью до которой на четвертой разогнали, чуть наклон — вообще тухнет 🙁 такая ситуевина (вообще не едет) и на газу и на бензине чего делать-то?

Была примерно такая же проблема летом. Машина отвратительно тянет как на газе так и на бензине, причем до 40 км в час еще более или менее, а после почти плетется — никакой динамики, помаленьку разгоняется если быстро и часто подгазовывать педалью, практически больше 80 машина вообще не едет. Вылечил болезнь следующим образом. Поехал к знакомому мастеру, тот мне полностью прочистил карбюратор и выставил зажигание на газ. В итоге до сих пор катаюсь без проблем, если не считать того что карб снова загажен и требует прочистки, но ездить еще можно: ХХ практически не держит (все время на подсосе), расход около 12 на газе, езда на бензине просто отвратитльная. Думаю перед Новым годом прочиститься . Как мне объяснил мастер, при переходе с бензина на газ карб основательно засерается. Утверждать, что это правда не буду, но машина после прочистки стала ездить нормально

Троит инжекторный движок ВАЗ 2107: причины и методы лечения

В процессе эксплуатации классических модификаций Жигулей нередко возникает такая неприятная неисправность, как провал в карбюраторе ВАЗ 2107. Она практически не влияет на расход топлива, но ехать на автомобиле, который сильно «тупит» при нажатии на педаль акселератора, крайне некомфортно. Речь идет о реакции машины при переключении передач в обычном стиле езды, если же выжать педаль газа резко до упора, то двигатель может и вовсе заглохнуть. Такая неполадка не представляет особой сложности и вполне устранима силами владельца авто.

Читайте также:  Лабораторная работа по устройству автомобиля кшм

Провал – что это?

Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.

Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.

Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.

Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:

    Краткосрочные провалы, при которых двигатель не реагирует на нажатие в течение 2-3 секунд;

  • Длинные или затяжные провалы, при которых силовая установка теряет обороты в течение 4-10 секунд, что достаточно для полной остановки;
  • Рывки – очень краткосрочные провалы, длящиеся 1-2 секунды;
  • Подергивание – серия краткосрочных провалов, заставляющая автомобиль то набирать скорость, то сбрасывать при одном и том же положении педали газа;
  • Раскачка – серия затяжных провалов, действует, как и подергивание, но время набора скорости и ее сброса выше 4 секунд.
  • Видео – Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору

    Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

    При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

    В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

    Читайте в этой статье

    Где искать причину?

    Зачастую проблема, появления провалов связана с нарушением работы системы питания автомобиля. По сути, при нажатии на педаль газа, водитель обязывает систему питания увеличить количество подаваемой топливной смеси в необходимых пропорциях в цилиндры.

    Но нарушение в работе системы приводит к изменению пропорций элементов смеси, отчего силовая установка не способна увеличить обороты вращения коленчатого вала. В цилиндры поступает смесь с недостаточным количеством бензина, либо наоборот – топлива слишком много.

    Не исключается, что причина появления неисправности кроется в системе зажигания, хотя из-за нее данная проблема встречается реже, чем из-за системы питания.

    Эти же системы могут быть источниками причин дерганий машины при движении.

    На автомобилях с бензиновыми двигателями используются две системы питания – карбюраторная и инжекторная. И хоть карбюраторная система питания считается уже морально устаревшей, но по дорогам ездит еще большое количество автомобилей, топливную смесь двигателя которых готовит карбюратор.

    Провалы при нажатии на педаль газа чаще возникают как раз в силовых установках с карбюратором, но это не говорит, что у инжекторных авто такая неисправность не возникает.

    Дальше рассмотрим, что может часто становиться причиной появления провалов при нажатии на акселератор, и как эту неисправность устранить на примерах автомобилей с разными системами питания.

    Снижение компрессии

    Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

    Читать дальше: Ключ сигнализация для авто


    Проверка компрессии

    Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

    Провалы на карбюраторном авто

    Первым рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107, в котором установлена карбюраторная система питания.

    В большинстве случаев появление неисправности сигнализирует о засорении топливной системы. Поэтому первым делом проверяется подача бензина на карбюратор.

    Сильное засорение топливопроводов, подсос воздуха, снижение производительности топливного насоса из-за повреждения мембран приводит к тому, что на карбюратор подается недостаточное количество топлива.

    К примеру, автомобиль легко запускается и двигатель стабильно работает на холостых оборотах, но стоит нажать на педаль газа – и появляются провалы.

    Если пропускная способность из-за засорения снижена или насос качает недостаточное количество бензина из-за своей неисправности или подсоса воздуха, то при воздействии на акселератор карбюратор не подает требуемую порцию бензина.

    Проверка производительности топливного насоса и пропускной способности топливопроводов производится путем отсоединения патрубка, идущего от насоса к карбюратору и опускания его конца в емкость.

    Далее при помощи ручной подкачки проверяется производительность. Если система не засорена, и бензонасос в полном порядке – топливо должно поступать в емкость дозированными мощными порциями.

    При нарушенной дозировке проверяются трубопроводы на наличие трещин и места соединений – подсос воздуха может повлиять на нормальную подачу бензина.

    Если с указанными элементами топливной системы все в порядке, и их работа не вызывает нареканий, то причина появления провалов кроется в карбюраторе.

    Данное устройство обеспечивает дозированный впрыск топлива в воздушный поток, проходящий через него и, если эта дозировка нарушена – появляются провалы.

    Но опять же следует сразу проверить карбюратор на подсос воздуха. Встречались случаи, когда крепление карбюратора к впускному коллектору послаблялось и между ними образовывалась щель, через которую двигатель подсасывал воздух, обедняя смесь.

    Поэтому сразу проверяется крепление карбюратора.

    Обязательно выполняется проверка фильтра-сетки, установленной на входном штуцере трубопровода, идущего от бензонасоса. Если эта сетка сильно забита сором – она запросто может стать причиной провалов. Если с сеткой все в порядке, проблема скрыта в самом карбюраторе.

    Читайте также:  Тест драйв новой скании

    Некачественное топливо

    Примерно в 50% случаев «виновником» потери тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.

    Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

    1. Двигатель стал хуже запускаться.
    2. Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
    3. При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
    4. Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

    Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

    Что вызывает провалы в карбюраторе

    Следует отметить, что характер провалов может подсказать, где искать причину.

    Так, появление рывков при плавном нажатии на педаль с последующей стабилизацией работы двигателя (он начинает нормально набирать обороты) указывает на возможное засорение отверстий перепускной системы 1-й камеры на входе. Такой результат даст и неисправность ускорительного насоса.

    Краткосрочный провал или подергивание при движении на малых оборотах связаны с засорением жиклера или же эмульсионных трубок и колодцев главной дозирующей системы. Сказаться может нарушение уровня топлива в поплавковой камере.

    Затяжной провал или раскачивание, сопровождающееся перебоями в работе двигателя на холостом ходу, является результатом засорения жиклера или каналов системы холостого хода.

    Неисправность электромагнитного клапана холостого хода или подсос воздуха через его уплотнительное кольцо тоже дает такие симптомы.

    Затяжные провалы и раскачивание, но при нагрузках двигателя обеспечивают:

    • неисправности в работе эконостата или экономайзера карбюратора;
    • засоры жиклеров, каналов, эмульсионных колодцев и трубок дозирующей системы 2-й камеры.

    Краткосрочный провал при резком нажатии на педаль газа — сигнал нарушения в работе ускорительного насоса, или же нарушения уровня топлива в поплавковой камере.

    ВАЗ 2107 (инжектор) Троит ДВС.

    Считать код ошибки, в первую очередь, что бы не гадать. Дальше думать по коду. Не всегда код укажет именно на виновника, но может подсказать направление поиска.

    Проверь датчик угла поворота, крепление разъём. А какая у тебя катушка зажигания, когда это коммутатор может и он барахлит. Даёт сбои зажигания. Как только троит, выкрути свечи какие они и на каком цилиндре не работает, сырая должна быть свеча. Проверь массу двигателя на кузов.

    так на всякий случай проверь метки ГРМ, и если есть возможность отрегулируй клапаны, у меня так ацки не троила но от зажатого впускного на 3 цилиндре на ходу начинала беситься и чайник тоже моргал, выдавало только пропуски зажигания на диагностике

    Устранение провалов

    Теперь как устранить провалы педали газа на карбюраторном авто, если причиной их появления является сам карбюратор.

    Проверка клапана ЕПХХ.

    Уже сказано, что сначала проверяется его крепление. Еще следует сразу проверить работоспособность клапана ЕПХХ, если это касается нарушения при работе мотора на холостом ходу.

    Он выкручивается, оценивается состояние уплотнительного кольца. Сам клапан проверить легко – к выводу, расположенном в торце, подсоединяется провод, который затем подключается к «плюсовой» клемме АКБ.

    Далее дотрагиваются резьбой клапана к «массе» или «минусовой» клемме аккумулятора. Если клапан исправен – при касании будет слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что он сработал. Если щелчка нет – клапан лучше заменить.

    Проверка уровня топлива в поплавковой камере.

    Производится она так – запускается силовая установка и дается время чтобы она поработала. Затем следует открутить и снять верхнюю часть карбюратора. Для оперативности выполнения работ лучше заранее демонтировать корпус воздушного фильтра.

    Сняв верхнюю часть нужно сразу проверить количество бензина в камере. При нормальном уровне бензин в карбюраторе ВАЗ-2107 должен достигать средины наклонной стенки поплавковой камеры.

    Устранение засоров в дозирующих системах выполняется при снятой верхней части карбюратора.

    Вначале выкручиваются и осматриваются жиклеры на наличие засоров. Важно отметить, что прочищать жиклеры при помощи металлических предметов (иголки, шила) запрещается, чтобы металлом не увеличить размер отверстия, это делается только деревянными предметами.

    После следует извлечь эмульсионные трубки и осмотреть на наличие засоров. Прочистка каналов карбюратора металлическими предметами тоже не допускается. Для прочистки используются только специальные жидкости, а также продувка каналов сжатым воздухом.

    Тщательному осмотру, промывке и продувке подвергаются остальные элементы карбюратора.

    Особое внимание уделяется ускорительному насосу и его распылителям. Дело в том, что этот насос часто участвует в работе при впрыскивании топлива в воздушный поток, поэтому нарушение его работе запросто может обеспечить появление провалов.

    Причины появления неисправности на инжекторном авто

    Перейдем к инжекторным системам питания, и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

    Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

    При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

    Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

    Где искать причину

    Зачастую причиной появления провалов педали акселератора является падение давления в топливной рампе. Для инжекторного авто нормальным считается давление в рампе на уровне 2,8-3,2 Бар.

    Обязательно следует проверить работоспособность датчиков, участвующих в процессе смесеобразования и подачи топлива в цилиндры, а именно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

    Сбои в их работе обязательно приведут к появлению данной проблемы. Не лишней будет и проверка работоспособности форсунок.

    Все эти элементы можно проверить и в домашних условиях, достаточно иметь под рукой обычный манометр и мультиметр. С их помощью проверяется вначале давление в рампе, а затем указанные датчики. Форсунки проверяются на специальных стендах.

    Adblock
    detector