Датчики давления масла троит двигатель

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Я пытаюсь завести опять, но горит лампа давления масла. Снова поворачиваю ключ в замке, лампа не горит и я запускаю движок

он схватывает как-будто двумя цилиндрами и глохнет

может с МЗ что то?

Вылезает ошибка вот так:

а вот датчик уровня масла находится в жопе

эта лампа сигнализирует о низком уровне масла. на работу двигателя это никак не влияет.
Если вырубает пол двигателя то еще раз говорю скорее всего МЗ.

ВАЗ 21093i, 2002г.в., пробег 20 тыщ

Первым делом замени свечи, опиши, как выглядят старые. Неужели у тебя заводские свечи стоят с 2002 года? В любом случае 21тыс км для заводских свечей нонсенс, вряд ли там у тебя Бош платинум. Если машина без катализатора, ЧЕК не загорится при самых мощных пропусках зажигания, машину будет колбасить и трясти, но мозги (ЭБУ) об этом и не узнают. Поставь какие-нибудь самые простые свечи типа 17ДРВМ, если дело в них, то движок у тебя заведётся сразу и будет работать идеально ровно. Но потом всё-таки поставь свечи получше, чтобы не было проблем с заводкой в мороз.

В пример приведу недавнюю историю. Утром в -24 заводил машину, завелась, заработала ровно, сижу, пару минут грею. Потом решаю, что пора крутануть коробку и начинаю отпускать сцепление. Нога немного проскальзывает и сцепление отпускаю чуть резче, чем следовало. Хоть в коробке и полусинь, мотор глохнет. Жду секунд 20, снова завожу, но мотор не узнать: колбасня страшная, троение — двоение, обороты скачут вверх-вниз, а на компе температура мотора -20град. С минуту наблюдаю, потом глушу мотор, чтобы его не мучить: прогреваться он будет долго, а с такими пропусками зажигания бензин смывает масло со стенок цилиндров, можно получить задиры + бензин стекает в картер, разжижая масло, + неровная работа + плохой разгон и неравномерная нагрузка на двиг (работают не все цилиндры). Выкрычиваю свечи и вижу на них огромный нагар, причём у двух свечей явная закоротка промежутка между электродами частицами нагара. Если бы я не заглох, мотор бы благополучно прогрелся и нагар, севший на свечи при прогреве, улетел бы во время поездки. А после заглоха нагар остался и при следующем запуске преумножился. После того, как я поставил новые свечи, мотор завёлся идеально ровно, так что не зря я мёрз, меняя свечи в -24 градуса, оно того стоило.
Если и с новыми свечами мотор будет колбасить, возможно, виноват модуль зажигания, но с ходу менять его не надо (если конечно не хочешь иметь запасной), надо проверять дальше, замена достаточного дорогого МЗ любимая тема развода в сервисах.

Как я понимаю, моргает у тебя лампа уровня (а не давления) масла. Проверка уровня происходит при каждом включении зажигания. При первом включении зажигания лампа уровня может не гореть. При попытках завести движок маслонасос гонит масло в верхнюю часть движка, и уровень масла в поддоне уменьшается, поэтому при следующем включении зажигания датчик уровня масла может зажечь лампу, что масла мало. Но через некотрое время масло снова стечёт в поддон, и лампа недостатка масла погаснет, но если масло холодное, то стекает оно дольше. Поэтому тебе и кажется, что лампа уровня «загорается через раз».

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

Текущее время: 24 мар 2021, 13:10
Вход
Регистрация
FAQ

ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №1 karo85 » 12 мар 2011, 19:30

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №2 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:06

Первым делом надо понять, отчего загорается лампа давления масла:
— давление масла на самом деле недостаточное
— давление падает из-за того, что обороты холостого хода падают ниже допустимых (из-за неполадок, например, в топливной системе)

Человеку, который не вчера в первый раз увидел двигатель внутреннего сгорания, для этого нужно около тридцати секунд:
— посмотреть на сканер или на тахометр в момент троения — какие будут обороты двигателя в момент загорания лампы давления масла
— послушать звук двигателя при загорании лампы
— прибавить газку на нейтрали и посмотреть, при каких оборотах погаснет лампа

Кстати, а что по этому поводу говорит продавец? Когда машина рассыпается, не успев даже на учет встать — это как-то не по понятиям, что ли..

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №3 karo85 » 12 мар 2011, 20:17

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №4 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:22

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №5 karo85 » 12 мар 2011, 20:23

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №6 ndmitry » 12 мар 2011, 20:23

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №7 karo85 » 12 мар 2011, 20:25

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №8 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:28

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №9 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:29

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №10 karo85 » 12 мар 2011, 20:33

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №11 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:41

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №12 karo85 » 12 мар 2011, 20:52

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №13 Ленинградец » 12 мар 2011, 20:59

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №14 karo85 » 12 мар 2011, 21:03

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №15 karo85 » 12 мар 2011, 21:19

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №16 Стоматолог » 12 мар 2011, 21:27

Re: ПОМОГИТЕ.

Сообщение: №17 karo85 » 12 мар 2011, 21:36

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №18 karo85 » 12 мар 2011, 21:47

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №19 Kent » 13 мар 2011, 01:57

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №20 karo85 » 13 мар 2011, 17:30

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №21 diman30ekb » 13 мар 2011, 17:40

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №22 Kent » 13 мар 2011, 19:46

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №23 karo85 » 14 мар 2011, 20:33

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №24 Ленинградец » 14 мар 2011, 22:08

Re: ПОМОГИТЕ. загорается значок масленки, троит двигатель

Сообщение: №25 Kar-Den » 14 мар 2011, 22:26

Почему троит двигатель и что с этим делать

Определение – движок троит – всегда упоминается в негативном контексте: «сначала не заводился, а теперь – троит», «на холодную – всегда подтраивает», «затроил и задергался», поэтому даже начинающий автомобилист поймет, что это – что-то нехорошее. Однако не всякий начинающий сможет определить, эту проблему, «на слух» или «на глаз». Давайте рассмотрим суть явления – что значит: троит двигатель, почему это происходит, а также что можно сделать, чтобы это прекратить.

Что значит – троит мотор

Понятие «троит двигатель» – чисто отечественное, и родилось в ту эпоху, когда двигатели легковых автомобилей были поголовно 4-цилиндровыми. В английском языке для этого есть термин: missing – «пропуск», который четче характеризует, что происходит с мотором в этот момент.

В цилиндре нет нужной компрессии.
Не возникает искра (бензин).
Искра слабая и не может поджечь смесь (бензин).
Топливно-воздушная смесь подается не в том объеме.
Смесь подается не того качества (неисправность форсунки).

Не всегда двигатель троит только по одной причине. Если автомобиль «возрастной» – роль будут играть сразу несколько факторов: износ, естественное снижение компрессии, а уже на их фоне – слабость искры или недостаточный распыл топлива форсункой.

Косвенно направление поиска причины можно определить по пробегу – если это бензиновый автомобиль возрастом менее 3 лет, скорее всего, проблема в электронных компонентах (модуль зажигания, свечи, провода, датчики, «мозги»). Для дизеля – 8 случаев неисправностей из 10 приходятся на отказы форсунок. Однако прежде, чем бросаться менять детали, вызывающие у вас подозрение, нужно определить, действительно ли дело в них.

Как узнать, что у машины троит двигатель

Повышенная вибрация является признаком троения двигателя

Более-менее опытного водителя – обычно настораживает нехарактерный звук работы мотора: более жесткий, неравномерный, потерявший монотонность. Вместе с этим – на нейтральной передаче у машин с механической КПП – явно вибрирует рычаг переключения передач, а со стороны моторного отсека слышен повышенный шум. В статике, на холостых оборотах – отмечается вибрация кузова. Трясет даже сам двигатель – это заметно визуально. Машина ощутимо теряет тягу и динамику разгона, неустойчиво работает на холостых оборотах.

Чтобы понять, что действительно не работают один или несколько цилиндров – на холостых, послушайте, равномерный ли звук выхлопа (прикрывая рукой выпускное отверстие). Равномерный – значит, авто трясет из-за дисбаланса маховика, это – другая причина. Неравномерный, «постреливающий» – значит, идут пропуски зажигания.

Причины троения двигателя

Обстоятельства, при которых троит двигатель и причины – взаимосвязаны. Затрудненный «холодный» старт, троение на горячую, внезапные остановки двигателя – чаще всего указывают на проблему по высоковольтной части. Плавающие «холостые», потеря динамики, рывки на ходу, «троллейбусная» динамика разгона – говорят о проблемах в системе питания или неисправностях ГРМ (нередко – диагностика обнаруживает сразу обе причины).

Грязная дроссельная заслонка может быть причиной неравномерной работы двигателя

Плавают обороты двигателя

Почему подтраивает двигатель:

Неисправен датчик положения коленвала, либо – распредвалов.
Подсос воздуха в районе впускного коллектора, или «врет» расходомер (ДМРВ).
Одна форсунка, «льет» в цилиндр, или наоборот – забита, не распыляет, сливает в «обратку».
Воздушный фильтр забит – тогда «троит» цилиндр с меньшей компрессией.
Не тянет топливный насос (в баке) – заклинил, забита сетка в баке, замерзла вентиляция бака.
Проблемы с насос-форсункой – сгорел соленоид, лопнула пружина, изношен плунжер, сопло не закрывается.
Неисправен топливный насос низкого давления или его редукционный клапан.
Упала пропускная способность топливного фильтра.
Неисправен электроклапан высокого давления в рампе.
«Пробило» изолятор свечи зажигания, пропал контакт в свечном наконечнике.
Пробита изоляция, или порвана токоведущая жилка в бронепроводе.
Свечи зажигания не подходят по калильному числу (будет троить на горячую).
Отказала катушка (индивидуальный модуль свечи зажигания), или ее «фишка» (разъем).
Вышел из строя (оторвался) один лямбда-зонд (или несколько).
Ремень ГРМ «перескочил» на один зуб, или неправильно установлены метки при монтаже.
Ремень или цепь ГРМ критически растянуты, сломана планка успокоителя.
Неисправна система изменения фаз газораспределения (VTEC,VANOS, MIVEC, VVT-I и др.)
Не отрегулированы (зажаты) клапана на одном цилиндре.
Неверно выставлен угол опережения зажигания – проблема в «мозгах».
Неисправность клапана высокого давления ТНВД.
Обеднение смеси из-за неисправности гидровакуумного (вакуумного) усилителя тормозов, или его порванного шланга.
Забит, или подклинивает клапан холостого хода.
Низкий заряд аккумулятора, ненадежная «масса», окисление клемм.
Неисправность генератора – сгорел диодный мост, стерлись щетки, межвитковое КЗ.
Некачественное, не соответствующее мотору топливо.

Выделив его, проверяйте последовательно то, что влияет на качество искры, от уровня заряда АКБ – до сопротивления ВВ проводов. Не выявили причину троения – ищите по «линии» качества смеси – от воздушного фильтра и уровня топлива в баке, до времени открытия, и факела форсунки.

Как определить неработающий цилиндр

Обнаружить определенный нерабочий «котел» можно с помощью компьютерной диагностики, или по старинке, но для этого понадобится доступ к блоку. Что для доступа придется открутить – зависит от конструкции конкретного авто.

Не работает цилиндр в двигателе

Вариант 1: на непрогретом двигателе – завести и измерить температуру выпускного коллектора на выходе из каждого цилиндра. Нерабочий – будет явно холоднее.

Вариант 2: на прогретом работающем моторе последовательно снимать свечные колпачки (фишки с модулей зажигания, или форсунок – для дизеля), по одному.

Снятие свечного колпачка

Звук работы изменился – значит, этот цилиндр работает нормально, возвращайте провода на место, ищите дальше. Троение не усугубилось – значит, в этом пропуски.

Нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

В бензиновых двигателях, оборудованных ГБО, качество искры играет решающую роль в нормальном зажигании смеси. Первый раз неисправности в высоковольтном оборудовании проявляются именно на газу – для его поджига вспышка должна быть мощнее, чем для бензо-воздушной смеси.

Система зажигания

Искра может: не возникать совсем, возникать, но слабая, возникать, но не в подходящий момент. В первом случае – меняйте последовательно свечу, наконечник, ВВ провод. Во втором – катушку (модуль), наконечники проводов. В третьем – если троение происходит на высоких и средних оборотах, и больше похоже на детонацию – вероятно, сбит угол опережения зажигания. Здесь нужна полноценная диагностика.

Отдельный момент – соответствие свечей двигателю и режиму его работы. Маркировка по калильному числу показывает, до каких температур электрод свечи нормально самоочищается, препятствуя появлению калильного зажигания и детонаций.

Калильное число свечей

Для авто, ездящих в спокойном городском режиме – свечи нужны более «холодные», но если на таких долго энергично «давить педаль» – движок начнет троить и дергаться. Зимой, в мороз, при условии, что с топливной системой – все нормально, актуальнее – более «горячие», летом – более «холодные», чем рекомендованные штатно.

Высоковольтные провода (бронепровод)

Хорошие провода – долго сохраняют эластичность и целостность изоляции, но дольше 10 лет – не служат. Основные потери напряжения идут именно в них.

Проверка высоковольтных проводов

На обрыв токоведущей жилы высоковольтные провода проверяют мультиметром. В режиме измерения сопротивления прибор должен показывать от 1 до 20 кОм, в зависимости от типа и марки комплектующих: с «нулевым» сопротивлением, с низким, оригинал для вашего авто, или аналог. Покажет выше 20 – меняйте провода.

Проверка высоковольтного провода мультиметром

Нарушения в системе подачи воздуха

Несоответствие реально поступающего в цилиндры воздуха и показателей MAF (расходомер) происходит при его отказе, или из-за подсоса во впускном коллекторе. Основные места подсоса – резиновая прокладка (колечки) между цилиндром и пластиковым коллектором, места установки датчика, дроссельный узел. Простой, но менее надежный способ его найти – на работающем моторе (в гараже без сквозняков), окурить плотным дымом всю поверхность впускного коллектора и смотреть – где «потянет». Более надежный – проверка под давлением из внешнего источника.

Прокладки впускного коллектора

Ищем места подсоса воздуха во впускном коллекторе

Неисправный гидровакуумник (ГВУТ) так же, как забитый воздушный фильтр, влияют на качество топливно-воздушной смеси. При забитом фильтре – она будет пере обогащенной (черные свечи), при нарушении герметичности шлангов ГВУТ, отбирающих разрежение от одного-двух цилиндров – обедненной (белые свечи).

Неисправна топливная система

Если по мере работы меняется интенсивность того, как троит двигатель – причины можно предположить по отклику на добавление оборотов.

Бензин

Инжекторные системы часто «объединяют» два источника неисправности – давно не чищенные форсунки и «уставший» бензонасос, не способный нагнать нужное давление в рампе. Проверять производительность топливного насоса нужно после того, как убедитесь, что клапан высокого давления работает нормально.

Проверка давления в топливной рампе – делается манометром с малым пределом измерений (до 5–7 атм.). Она должна показать не менее 3 атм. – при включении зажигания, а после выключения – падение давления должно быть не более 0,7 атм.

Замер давления в топливной системе манометром

Замер давления в топливной рампе

Сканирование соответствующим тест-оборудованием позволит сопоставить фактическое время открытия форсунок с эталонным значением. Если давление топлива в рампе – ниже нормы, за одно то же время в цилиндры попадет меньше бензина, смесь будет бедной, двигатель начнет сбоить.

Дизель

Дизельные ДВС требуют более высокой очистки топлива, поэтому состояние фильтра – первое, что нужно проверить. Интервал замены, рекомендованный производителем, всегда лучше сокращать на 5–10 т. км пробега, особенно – зимой, когда велика вероятность замерзания в нем конденсата.

При подозрении на неисправность форсунок – нужно найти сервис, который проверит их под нагрузкой, без снятия: попадают ли значения коррекции (ЭБУ) в допустимый диапазон, сколько форсунка сливает в обратку, какая у нее пропускная способность.

Проверка форсунок под нагрузкой без снятия

Ремонт дизельных форсунок

На пьезофорсунках часто перегорают соленоиды (электроклапан) и выходят из строя разъемы подключения. Проверка пьезомодуля обычным мультиметром – ничего не даст, для этого нужно применить прибор, способный подать в тестовом режиме 100 вольт.

Когда автомобиль начинает троить на горячую, глохнет, а после остывания – заводится нормально и некоторое время снова ровно работает – первым проще всего проверить клапан (регулятор) высокого давления. При подаче не него питания (12V) он закрывает слив топлива в «обратку» (в бак), переключая его «путь» от насоса – в магистраль высокого давления.

Неисправность датчиков

Иногда – «картина» неисправности напоминает троение, но «пропускают» разные цилиндры, тогда вероятнее – вышел из строя один из датчиков, по которому при проведении коррекций ориентируется электронный блок управления. Развернутая компьютерная диагностика укажет на конкретный. Если нет возможности протестировать машину сканером – прозванивайте отдельные датчики по очереди.

Проверка работы датчиков сканером

Тестирование автомобильным сканером

Датчики, из-за которых двигатель может троить:

ДМРВ – массового расхода воздуха, он же – расходомер, MAF-сенсор (во впускном коллекторе).
ДПКВ – положения коленчатого вала (в картере).
ДПДЗ – положения дроссельной заслонки (во впускном тракте, на дросселе).
ДТОЖ – температуры охлаждающей жидкости (в головке).
ДД – детонации (в блоке цилиндров).
ДМ – давления масла (в фильтре, либо – в картере).
ДСА – скорости автомобиля (в КПП – привод спидометра).
ДК (лямбда) – кислородный (в выпускном тракте перед, или после катализатора).

На базе показаний датчиков ЭБУ увеличивает или уменьшает: поступление топлива в цилиндр, время или угол открытия клапанов, обороты двигателя, угол опережения зажигания. Повлиять на показания могут: физическая поломка датчика, обрыв провода, люфт в посадочном месте.

Низкая компрессия в цилиндрах

Недостаточная герметичность камеры сгорания в момент такта сжатия (в ВМТ) – частая причина того, что машина троит после прогрева (на горячую). Разница в компрессии между двумя цилиндрами может доходить до половины значения, но это – редкость и всегда сопровождается трудностями с запуском. Разница в 10% и более – признак утечки давления, создаваемого поршнем. Утечка проходит по 4 основным направлениям: по зазорам в царапинах на зеркале цилиндра, по зазору в замке или торцевой части колец, по прокладке между блоком и ГБЦ, через негерметично закрытый клапан.

Замер компрессии в цилиндре

Проверка герметичности камеры сгорания

В бензиновых и дизельных двигателях, в моторах разной конструкции, компрессия – сильно различается, поэтому ориентироваться нужно на «мануал» к конкретной модели авто. Проверка делается компрессометром, на прогретом моторе, в два этапа: в закрытом и открытом положении дроссельной заслонки. Сильная разница в возрастании давления в первом, и последующих тактах – указывает на износ колец (ЦПГ), если разница значений небольшая – вероятнее, утечка происходит через прокладку или клапана.

Для уточнения конкретного источника проблемы также можно провести «масляный тест»: на заглушенном ДВС выкрутить (все) свечи, залить в каждый цилиндр по 1–10 мл чистого моторного масла (в зависимости от кубатуры мотора) и «погонять» двигатель стартером, чтобы масло распределилось равномерно. Дальше – измерить компрессию и сравнить с предыдущими результатами. Если степень сжатия стала выше – «виновата» изношенная ЦПГ (задиры на «зеркале», залегание колец, прогар поршня). Не изменилась – ищите клапан, который недозакрывается (выработан, прогорел, или затянут), микротрещину в прокладке ГБЦ, либо – что серьезнее, искривление плоскости прилегания ГБЦ к блоку (от перегрева).

Устранение проблемы

В одной статье невозможно осветить все причины некорректной работы мотора. Здесь собраны только самые простые методы проверки «прямых» неисправностей, которые не отягощены дополнительными поломками или износом. В современных авто с малым пробегом все, что «не так» с режимом работы ДВС: от заряда АКБ до температуры выхлопа, вам покажет полная компьютерная диагностика двигателя.

Комплексная диагностика двигателя

Компьютерная диагностика автомобиля

Грамотному диагносту, имеющему под рукой хороший сканер, достаточно 15 минут работы, чтобы поставить предварительный «диагноз». Дальше – проблемный узел разбирают, дефектуют, или, если есть возможность – меняют полностью. С автомобилями, у которых большинство функций двигателя контролирует механика, приходится сразу разбираться вручную, поэтому здесь нужен арсенал приспособлений по каждому элементу – стенд для форсунок, осциллограф, компрессограф.

Если поиски проблемы завели в тупик, обратиться в хороший автосервис – будет оптимальнее всего: там неисправность на месте устраняется заменой дефектного узла, исключая необходимость самостоятельно искать, заказывать, ждать комплектующие.