Меню

Даешь газу машина начинает захлебываться

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.

  1. Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
  2. Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.

Провалы при нажатии педали газа

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.
Читайте также:  Замена номерного агрегата автомобиля цвета

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Нажимаешь на газ а машина захлебывается


Многим людям будет полезно знать, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ. Проблема это не такая уж и редкая. Встречаться подобное может практически на всех автомобилях. Причину можно найти, как в технических особенностях конкретной модели, так и в неправильной эксплуатации. При определении источника проблемы, зачастую возникают сложности. Проверять приходится сразу несколько систем, это делает работу более долгой. Ни один механик не скажет вам точной причины, не перекопав весь автомобиль. Чтобы найти и устранить неисправность самостоятельно, нужно тщательно изучить все возможные причины такого поведения машины.
Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На карбюраторах и инжекторах причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.
Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры. Обязательно проверьте топливные фильтры. Их в карбюраторах 2:

  • Основной, находится перед бензонасосом;
  • Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Читайте также:  Замена маслосъемных колпачков 16 клапанном двигателе

Инжекторы

Если у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:

  • Зажигание;
  • Фильтры (воздушный и топливный);
  • Насос.

Но, тут добавляется и новая проблема, а именно отказ датчиков. Поэтому, проверку следует начинать с компьютерной диагностики. Это позволит упростить поиск неисправности. Определив, какой из датчиков показывает ошибки, проверяют этот узел. Учтите, что проблема может происходить и от самих датчиков. Поэтому, их тоже рекомендуется проверить. Такие провалы могут быть следствием выхода из строя следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Расхода топлива;
  • Положения распредвала.

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают.
Обратите внимание на качество топлива

. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.

При нажатии на педаль газа двигатель захлебывается

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077

) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.

Дизеля

Диагностика провалов на дизельных автомобилях практически не отличается от инжекторов. Но, имеется один дополнительный вариант, характерный именно для дизелей. При низких температурах солярка может загустевать, что в лучшем случае вызовет нестабильную работу мотора. Чтобы избежать этого, заправляйтесь только на проверенных заправках, также в морозы желательно применять специализированные присадки.
Заключение. Автомобильный мотор достаточно сложный технический агрегат, который может иногда ломаться. Поэтому вопрос, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ, не является редким. Причин для такого поведения довольно много. В связи с этим, проверка может занимать достаточно много времени.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Читайте также:  Образ загрузочного диска для виртуальной машины

Читайте в этой статье

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на гидрокомпенсаторы, они тоже могут стучать.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Признаки неисправности лямбда зонда (датчика кислорода)

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как восстановить аккумулятор автомобиля

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Adblock
detector