Добрый день, форумчане!

Тема будет посвящена замене заднего (коренного) сальника коленвала на двигателе D17A2.

Итак, имеем проблему — потекший сальник. Обычно это проявляется подтеками масла по низу стыка коробка-двигатель, в худших случаях — потеет весь стык.

Я работы проводил в одни руки в гараже с ямой. В принципе, подобную работу я проводил и на ровном полу — но тогда требуется очень хорошо поднять машину и придется повозиться с подрамником.

1. Снимаем воздушный резонатор.

4. Отсоединяем все разъемы на трансмиссии и с датчика температуры охлаждающей жидкости. А так же отвинчиваем все «массы» с двигателя и трансмиссии. Важно. Разъем с селектора режимов трансмиссии (большой квадратный сзади разъединится ТОЛЬКО ПОСЛЕ снятия самого разъема с металлического кронштейна).
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcys-yn5.jpg

6. Ослабляем и вынимаем болт крепления передней подушки. Крутить нужно болт а не гайку, так как на гайке есть стопор. Можно в принципе снять и саму подушку сразу.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcyt-klo.jpg

7. Домкратим одну сторону, снимаем колесо, сдергиваем ступичную гайку и временно ставим колесо на место.

8. Домкратим другую сторону и делаем с другой стороны то же самое.

9. Теперь уже домкратим обе стороны машины. Как показал эксперимент — достаточно поднять переднюю часть машины до отрыва колес + 10 см.

11. отсоединяем выхлопную приёмную трубу. В принципе острой необходимости отсоединять катализатор с примной трубой от остальной трассы нет, тут по желанию.

12. отвинчиваем два болта крепления проводки заднего кислородного датчика к днищу для удобства и скидываем резиновый подвес.

13. Снимаем нижний кронштейн-усилитель с коробки и крышки кожуха селектора. Отсоединяем трос селектора, снимаем грязезащитный щиток.
Работы по п 11-13 описаны в теме по замене прокладки поддона

14. Проворачивая гидротрансформатор снизу отвинчиваем все болты крепления гидротрансформатора к плите (эти болты имеют спецзакалку — поэтому положить их нужно отдельно от всей массы крепежа.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcyq-j66.jpg

15. Сливаем масло из поддона коробки.

17. Отвинчиваем ступичные гайки, вынимаем привода. (для отсоединения приводов от трансмиссии я использовал мощную шлицевую отвертку). Привода, вернее их части которые входят в коробку — обернуть пакетами, чтоб мусор и пыль не попали на них.

18. Тут, в отступление от ЕСМ я все же рекомендовал бы сдернуть с места все болты крепления трансмиссии к двигателю.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcyp-zgr.jpg

19. Отвинчиваем крепление задней подушки от от коробки (3 болта), затем от подрамника (3 болта) и вынимаем её вместе с кронштейном. Об этих работах можно почитать в теме про замену задней подушки.

20. Ослабляем болт крепления правой подушки и гайки крепления кронштейна этой подушки.

21. Срываем с места все болты крепления подрамника. (4 — снизу, 2 со стороны арок)

22. Те болты, что со стороны арок вывинчиваем полностью.

23. Подстраховывая себя различными опорами (чурбаки, кирпичи, опорные стойки и т.п.) отвинчиваем все болты крепления подрамника и опускаем его вниз. Он достаточно тяжелый.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcxy-30b.jpg

24. Подкладываем под поддон двигателя доску и слегка поддомкрачиваем его.
Далее опишу свой вариант снятия коробки. Я использовал наборную подпорку из досок и штатного домкрата. далее на фото его будет видно.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcyo-nmi.jpg

25. Вывинчиваем все болты соединяющие трансмиссию и двигатель. (и двигатель и коробка должны быть в это время уже поддомкрачены).

28. Болты имеют необычные шляпки — и к этому нужно быть готовым. Для их отвинчивания могут подойти головки многогранные, но мне больше всего нравятся трещёточные ключи 12 граней 72 зуба. Они практически точно повторяют их контур.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcyk-ceq.jpg

29. Болты я отвинчивал стопоря саму плиту через отверстия в ней на приливы на блоке.

30. Болты сняли, плиту сняли и вот он — виновник торжества!
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcy0-crn.jpg
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcy1-96a.jpg
В моём случае сальник был явно мокрый и полость тоже была в масле слегка.

31. Ввинчиваем саморез по металлу в центр сальника и пассатижами вытягиваем его из крышки.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcy2-r9x.jpg

И вот тут меня ждал сюрприз! Сальник я менял этот примерно 30 т. км. назад. Так вот, этот сальник при плюс 7 градусах в гараже был дубовым. Не, не жестким, а дубовым. Если по уплотняющему кольцу постучать ногтем — звук такой, как будто стучишь по пластиковой линейке! И это, блин, был оригинал. НО. Внимание. Этот сальник я покупал в Эмексе тогда же, когда и ремень ГРМ, который так же пошел трещинами через 10 т. км и был на ощупь таким же пластиковым. Сальник был коричневого цвета в пакете Хонда. Я сравнил с новым сальником — новый имеет черный цвет, маркировка NOK, а старый был какой-то Flex. вот такая история. Идем дальше.

32. Протираем посадочное место ветошью, а рабочую поверхность сальника моторным маслом обильно.

33. устанавливаем новый сальник на шейку коленвала и аккуратно, не спеша, в круговую запрессовываем его на место.
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcy3-o6l.jpg
Изображение: http://photoshare.ru/data/96/96249/3/7hbcy4-7dy.jpg
Важно. поверхность сальника должна оказаться заподлицо с поверхностью его корпуса. Не выступать и не быть заглубленной, а именно вровень! Это легко контролировать стальной линейкой, например.

34. Устанавливаем плиту, согласно метки (отверстие во фланце коленвала и плиты), так же по метке ставим шайбу и наживляем болты крепления плиты. Обратите внимание — плита достаточно точно подогнана под фланец коленвала — убедитесь, что плита села ровно, без перекоса!

35. Протягиваем болты.

36. ВАЖНО! если болты крепления плиты перепутать невозможно ни с чем, то болты крепления гидротрансформатора к плите — легко. Поэтому, внимательно смотрите, что будете вкручивать! Болты крепления гидротрансформатора имеют особую закалку. обычные болты просто просрезает! Главное отличие — это цвет! Спецкрепеж имеет зелёно-болотный цвет!

37.В последовательности обратной снятию — поднимаем коробку на место, манипулируя двумя домкратами (один поднимает коробку, второй держит двигатель) добиваемся совпадения направляющих штифтов и задвигаем коробку на место. Сразу же наживляем болты крепления коробки к двигателю и правую подушку. Рекомендую всё же изучить соответствующие разделы ESM касательно моментов затяжки крепежа гидротрансформатора и подрамника.

Ну а дальше собираем все в обратной последовательности, заливаем слитое масло в коробку и в путь!

На все эти работы у меня ушло около 15 часов. Работал один.

Зарегистрирован: Пнд Сен 14 2009, 06:15
Местонахождение: г. Тула
Сообщений: 418

Павел, молодец, проделал такую работу, да и ещё фотографировать успевал!

можно было снять сальниковый стакан открутив 4 болтика и два с низу, я делал так,и не досаживал сальник до заподлицо примерно 1,5 мм, так как старым, задубевшим от старости, сальником на шейке коленвала нарезало канавку, и первая замена сальника не увенчалась успехом, через месяц снова побежало.

так я и менял первый раз сальник не снимав стакана , как вы саморезом, и не увидел выработки, второй раз когда менял, снимал стакан и увидел причину.

Да я особо не стал заморачиваться по этому поводу, потому как у мотора пробег до 100 тысяч. Я контракт ставил в свое время с пробегом 52 т.км. И вот тогда, когда ставил мотор решил, что будет лучше заменить сальник и забыть про него. Как оказалось — зря я тогда это затеял.

Присоединюсь — спасибо за отчет. Реально пригодится пользователям. Еще поподробне бы про ключик на 12-72.

Сергей, приветствую. Вот фото моего любимого ключа:

Он реально лучше, чем всякие головки. Требуется гораздо меньше места для работы, нежели чем с воротком и головкой. Гораздо точнее садится на головки болтов, выдерживает ударный режим работы.

головку все таки можно на динамометрический посадить, а с таким ключом как?
или ты им крутишь, а дотягиваешь головкой?

Я им откручиваю и притягиваю. Дотягиваю динамометрическим, благо им остается сделать четверть оборота. Головку для этих целей специально обнизил на точиле. Получается и размер меньше по глубине и рабочая часть граней сразу на срезе головки находится.

ID пользователя #9897
Зарегистрирован: Вск Май 25 2014, 09:07
Местонахождение: Ачинск
Сообщений: 17 Автор,как поживает новый сальник,сколько пробежал?
Судя по фото ты снова нарвался на контрафакт.
У оригинальных деталей этикетка с прямыми углами,а у тебя закругленные, плюс пакет простенький.
Настоящий делается фирмой NOK из фторкаучука ,цвет коричневый,на сальнике написано Nok и нанесена смазка на внутренней поверхности.
У самого запотел сальник или прокладка поддона, боюсь нарваться на подделку.Изображение: http://s50.radikal.ru/i128/1603/16/be432d397e2d.png
Вот подделка ,пакетик простой и наклейка говняная.Изображение: http://s017.radikal.ru/i401/1603/05/cee258df7e0f.png
Оригинал
Изображение: http://s017.radikal.ru/i404/1603/d9/ae01998ce15f.jpg
Видна надпись nok,цвет темно -коричневый,белая смазка на рабочей поверхности. Наверх