113 мотор ест масло

10 000 км с Renault Logan Stepway: он поджирает масло

Renault Logan Stepway живет в редакции с января 2019 года. Удивительно, что за прошедшее время средний расход топлива практически не изменился. Можно было бы свалить всё на бортовой компьютер, но я проверял по чекам с АЗС, а это реально потраченный бензин. Выходит, что летом наш Logan съедает те же 10,6 л/100 км, что и зимой (в обоих случаях — в городском цикле). Видимо, топливо, что зимой тратилось на прогрев двигателя, летом расходуется на работу кондиционера и более интенсивный разгон — сцепление с дорогой в теплое время года лучше, а средняя скорость движения выше.

Машину мы нагружали как могли: регулярно выкручивали стрелку тахометра к максимальным значениям, специально не объезжали ямы и просевшие колодезные люки. Даже скорость перед «лежачими полицейскими» не всегда снижали до черепашьей. Но Logan так и не дал слабину. В работе подвески и рулевого управления не появилось никаких посторонних звуков, в обивках салона не поселились «сверчки». Неубиваемая машина.

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с января 2019 года
Пробег на момент отчета — 10 000 км

Stepway настраивали комплексно. Что это дало? «Высокий» Logan рулится не хуже обычного Логана. Даже в предельных режимах движения нет и намека на излишнюю валкость, продольную или диагональную раскачку. Отличная работа, специалисты Renault!

Единственная неисправность, которая случилась за это время, — пропал ближний свет фар на пробеге 6000 км. Причину обнаружили быстро — плохой контакт в левом подрулевом рычажке. Контакт (а вместе с ним и ближний свет) появлялся, если пошевелить наконечник рычажка. Дело в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил реле из электрической цепи ближнего света. Из-за этого через контакты проходит довольно большой ток, со временем они обгорают, вот машина и «слепнет». Но обычно это происходит на больших пробегах (после 100 000 км). Видимо, наш Logan оказался исключением. Но еще более странно, что неисправность самоустранилась без вмешательства ремонтников через неделю после появления (машина эксплуатируется ежедневно) и больше не проявлялась.

На 9400 км в крутом повороте загорелся индикатор недостаточного уровня моторного масла. Достал я щуп — масло на минимуме. Пришлось долить примерно литр, чтобы восстановить уровень, который был изначально.

Вообще, производитель предписывает обратиться в сервис при расходе масла свыше 0,5 литра на 1000 км (конечно, если речь идет не о периоде обкатки двигателя). При этом интервал между отметками MINI и MAXI на щупе соответствует объему 1,5–2 литра (в зависимости от модели двигателя).

В нашем случае обкатка уже закончилась и на 5000 км расход составил примерно литр масла. А это в пределах нормы, хотя и на грани. Масляных подтеков на корпусе двигателя не обнаружено. Получается, мотор поджирает масло, причем с неплохим аппетитом.

Опыт эксплуатации других машин альянса Renault-Nissan говорит о том, что расход масла ниссановских моторов 1.6 (серия H4M) из-за конструктивных особенностей чуть выше, чем у двигателей аналогичного рабочего объема из стана Renault (K4M). До первого ТО еще 5000 км — понаблюдаем за динамикой расхода масла и расскажем о результатах в следующем материале.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–10 000 км)*

Расходы на содержание 41 740 руб.
Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,6 л/100 км) 40 950 руб.
Моторное масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40, синтетическое, 1 л 540 руб.
Набор для ремонта шины (жгуты и клей) 250 руб.
Стоимость 1 км пробега 4,8 руб.
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

113 мотор ест масло

Здравствуйте уважаемые знатоки.

Прошу Вашей подсказки.
113 мотор на 208 кузове ест 1 литр на 1000км.
Машина 2000 года пробег на спидометре 180000 (наверное не реальный)

Вопрос: На сколько целесообразен капитальный ремонт двигателя?
Может ли это мотор не есть масло вообще после ремонта?
Что подлежит к замене в двигателе при ремонте?
Какой средний бюджет у этого мероприятия?

+1
Я пока еще не видел не одной машины которая бы после замены колпачков вообще перестала есть масло

Я для 112 мотора запланировал сее мероприятие на май-июнь. Бюджет по запчастям получился около 21 т.р. Это с учетом что у меня стоит уже новая цепь. По запчастям на 113 думаю надо умножить на 1,5.
Все через exist.

Ну это ИМНО мой двигатель и мои подсчеты. Я знаю что в нем нужно менять а что нет.

Вентиляцию картера чистили.
Мотор едет, поддымливает малость.

Значит с аппетитом мотора можно и смириться.

Еще вопрос:
На каком пробеге лучше сделать плановый кап.ремонт мотора, что-бы поршня вдруг не оборвало или еще чего не приятного не случилось.

С поршневой что делать, точнее с гильзами. Просто поменять кольца, или еще поршни, или еще и гильзы?
Вкладыши менять или нет?

Обращаюсь снова к этой теме так как инициировал капитальный ремонт двигателя в одной мастерской по ремонту Мерседесов.

Вопрос, может кто сталкивался с процедурой перегильзовки всех восьми цилиндров в 113 моторе — сколько стоит это удовольствие в городе Москве?

Сколько стоит работа, где хорошо делают?

Спасибо, жду ответа.

Сколько стоит работа, где хорошо делают?

Спасибо, жду ответа.

И сразу гильзовать.Что все так плохо. Я Ваш мотор не видел конечно в каком он состоянии.Но была похожая проблема 1лх1000км только на 112 моторе.Перебрал мотор и все проблем с расходом не знаю.После ремонта прошел 10тыс за это время ни капли не долил хотя по привычке купил 4л канистру.Пригодилась она только при смене масла.Сейчас приближаюсь к 15 тыс и опять же мотор не просит масла.Дело было в кольцах и колпачках.Гильзовать не по технологии хотя у нас в России распространеная процедура.Да и с цилиндрами должно быть все ужасно чтобы единственным способом ремонта была гильзовка.

Ищите мой отчет по ремонту тут на форуме.Если интересно могу дать координты человека с которым я делал свой мотор.

113 мотор ест масло

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

Был: MB W124, E200, 93 г.в. :p

Вставлю свои 5 копеек.
2 тыс. км — это не показатель. На 10-ке уже можно что-то говорить.

Верный вопрос, а какой был расход ДО этого?
Вентиляция чистилась?
Ну и, состояние снятых колпачков?
Пробег.

А то, что перешёл на полусинтетику — не самый разумный подход, имхо.
Перейти на другое масло, но синтетику — это да, правильно.

1. Вентиляцию чистил при замене (поэтому не могу сказать есть толк или нет), меняли патрубки вентиляции (кажись аж три были лопнувшие)
2. Колпачкам была п***а, их рассухаривали (были как камень, стояли родные, пробег 180000)
3. Проехал 2500 км — расхода 0, масло на той же черточке щупа (max).
4. До этого на 10000 доливал 2-2,5л масла
5. Посмотрели цепь ГРМ, даже подтягивать не пришлось
6. Делал все у оффициалов, т.к. работа ответственная, да и мотор не совсем простой
7. Все обошлось где-то в 16000

Ваши действия только подтверждают практику:
— замена м/с колпачков
— чистка вентиляции
— замена патрубков.
Если мотор нормальный, то подобная профилактика поможет уменьшить расход масла.

А насчёт «ответственности» и только у официалов. 🙂 Это Вы зря. 🙂
Официалам я диагностику не доверю делать. ИМХО.

Почему двигатель ест масло – причины и последствия

Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.

Предисловие

Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.

Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.

Две части единого целого

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.

Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?

Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.

Распространённые места утечки

Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде. Чаще это происходит:

в районе сливной пробки масла, в поддоне картера – прохудились прокладки;
в месте крепления масляного фильтра – он плохо прикручен;
в местах расположения сальников коленвала или уплотнительных прокладок распредвала;
возле прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки.

Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.

При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит.Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.

Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.

Устранение причин повышенного расхода

Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.

Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.

Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.

В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.

Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.

Некачественное масло

Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.

Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.

Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар

Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.

После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.